红焖厨娘
出版社:岳麓书社
出版日期:2006-12
ISBN:9787806658543
作者:蔡珠儿
页数:184页
内容概要
蔡珠儿，台湾地区南投人，天秤座，台湾大学中吏系、英国伯明翰大学文化研究系研究所毕业，曾任记者多年，现居香港。著有散文集《花丛腹语》、《南方绛雪》、《云吞城市》等书，曾获得台湾地区第二十届吴鲁芹散文奖。《红焖厨娘》在2005年同时荣获台湾地区“《中国对报》开卷
书籍目录
推荐序 信不过乔治·欧威尔辑一 鲜啖 酗芒果 覆盆子 舞丝瓜 飞天笋 香蕉之死 柳丁情结 荔枝余烬录 杨枝甘露 野菇遍地辑二 煮炒 哈成鱼 麻姬露 煮玫瑰 酱炒过猫 芦蒿春味 咸肉津白 龙井与虾 麻婆在哪里辑三 蒸熬 郁蓝高汤 山东馒头 开水白菜 地中海炖菜 响螺蜜瓜汤 蒸肉饼 欲望焦糖 琼斯太太的圣诞糕 冬瓜盅辑四 焖烤 干菜焖鲁迅 锅里一只鸡 鸭肝肥肠 鹅回来了 火宅之人 红萝卜蛋糕 安徒生的菜单辑五 挑嘴 自讨苦吃 你别麻我 泡面民粹论 猪油拌饭 瓜子与时间 河粉悠悠 老蔡肉粽 甜成之间 米香袅袅 黑猫饭店 一杯春露冷如冰辑六 外食 燕窝迷城 叻沙迷情 婆罗洲便当 星期天在法兰度 极度黄油 砌盆菜 冬荫功情人 弹牙鱼蛋
编辑推荐
《红焖厨娘》作者蔡珠儿不仅以音乐佐伴、以气氛增味、以文字追索美味，她更不忘料理文字，料理生活心之所系，在她的字里行间，文学故事里的主角化身为一道道的美馔佳肴。
作者简介
《红焖厨娘》以汉字下厨，用文字烹饪。它从鲜啖、煮炒、蒸熬、焖烤、挑嘴、外食等方面详述各味美食、各色食材的身家故事、料理方式与作者自己的私房心得。该书荣登台湾最大最有风格的“诚品书店畅销书排行榜”达数月之久。
图书封面
发布书评
精彩书评 (总计4条)
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一直收藏在当当，几次想买，都是被那些评论给吓跑了，果然，都是一面之词。看完都舍不得撒手，太合乎我的胃口了，写的真好。习惯在上下班的地铁中看书打发时间，太喜欢乐，会吃会写又会自己动手做，实属难得，说实话，做厨娘真的是件累人的事情，她却很乐于享受，花好几天准备材料做家乡的粽子，反复不同材料尝试，最后自己吃不上几个，都乐于分给朋友分享了，自己试验积累的秘诀也一一贡献在书中，热爱美食热爱厨房的人最享受的是整个做菜的过程吧。她把每样食物的热爱写的丝丝入微，俏皮可爱，一点也不觉得繁复，而是愿意一口气看完。最厉害的是，我觉得这本书可以穿梭时空，即使过了50年后阅读，也觉得合适。 -
腰芒宜啃食，呂宋芒適合做甜品，如楊枝甘露、芒果布丁等；要做芒果椰汁糯米，要用泰國芒。泰國青皮芒果，肉質有彈性，青黃皆宜，犀角芒尤其美味。阿芳索是印度最好的品種，外皮混合了龍眼的清香，剝皮後露出瑰麗的金瓜紅，添了幾分木瓜和椰子香，果肉細糯無渣，甜濃得教人喘不過氣來。覆盆子宜鮮啖，雜以各色漿果拌優酪乳或鮮奶油，是倫敦夏日最討喜的家常甜品。覆盆子原產于東亞，中世紀才傳入歐西，覆盆子是地道土名，從《爾雅》的“蒛盆”演變而來。華南江浙一帶仍多野生覆盆子，在農曆四五月間紅熟，正值割麥播稻。覆盆子因能益腎臟，縮小便，服之當覆其溺器，如此取名也。藥典說它能澤肌烏髮，補中益氣，固精壯陽。絲瓜肥美的檢驗標準：1、瓜子細柔若無物，人口滑潤如絲；2、瓜味清甜甘美，如空山初雪，如冷泉釅茶，餘味悠遠嫋嫋不盡。小滿之後絲瓜漸沉實起來，略微揮舞它，就輕顫微抖，無風起浪，波紋有蒂頭迅速蕩落瓜尾，豐肥活絡像一條靈蛇。絲瓜有圓筒和菱角兩種，可以揮舞的是軟長有角的粵絲瓜，也叫勝瓜；圓筒狀的也叫水瓜，炒出來灰濛濛的，吃起來松泡泡。絲瓜清炒最好，或配以貝介，和蛤蜊、鮮蝦同炒。金銀蒜肉碎蒸勝瓜：勝瓜切寸長圓筒，鋪上浸軟的蝦幹，灑上生剁和酥炸兩種蒜蓉，再澆上以生抽和冬菜炒香的肉末，蒸七分熟上桌。廣東人認為筍性寒毒，絕少食用。粵語把好東西都形容為“筍”，名牌開倉賣叫筍貨，房地產廣告裡有筍盤。寒季的冬筍鮮脆緊實，紅燜和煮湯都很可口，然而之地偏韌淡，不能像綠竹筍一樣跳大樑，湯裡要下火腿或排骨提味助甘。春筍當令期短，最好用的是扁尖，它是天目山的石筍以淡鹽煮熟、炭火焙乾而成，扁尖秀逸鮮滋，像香蕈般既好吃又能吊味，葷素皆宜寡眾不拘，做油燜筍可獨當一面，煮湯調佐更出色，醃篤鮮、老鴨煲、鹹肉冬瓜湯，都要有扁尖熬湯才鮮香。秋蕉個頭較小，但肉質比夏蕉細膩綿柔。秋陽清涼舒爽，宜以香蕉煎餅佐餐，把雞蛋、牛奶和全麥粉攪成面漿，加些葡萄乾和黃杏脯，拌進壓扁捏塊的香蕉，倒入平底鍋以奶油煎成軟餅。香蕉有300多種，全球的市場卻只賣一種Cavendish，它多產、耐風和美觀，但是無味，且無法進化改良。如何分辨柳丁和橘子？柑橘多酸溜濃冽，滿身霸道意味；柳丁低斂溫柔，有種平和清舒之美。柳丁挑皮薄、個頭小的雞蛋丁，皮色無需黃豔，有點坑疤麻斑的“火燒柑”，風味最甘美。榨汁芬馨溫潤，甜份恰到好處，行雲流水，只在嘴角餘下淡淡花氣。橙和柳丁皆來自華南，廣東的品種尤為優良，19世紀傳入美國，在加州和佛州開枝散葉，反過來回銷廣東，改變的原產地的口味惡化樹種，珠三角的新會橙、廉江橙等土產果物，雖甜美有特色，卻被金山橙擠到邊緣角落，只有在街市小攤偶然一見，其風味清逸蘊籍，神似柳丁，只是肉色較濃，香氣亦略減。臺灣的柳丁早年從廣東引進，母樹與新會橙源脈相承。荔枝早熟的三月紅偏酸，晚熟的槐枝偏淡，盛產期的黑葉、白蠟又嫌粗，最讓人傾倒的是桂味和糯米粢，桂味甜脆帶花香，糯米粢腴滑，二果皆清美甘香細核無渣，堪稱粵荔雙後。桂味有兩種，一種呈朱砂紅，一種叫鴨頭綠，果肩有墨綠色斑塊，風味佳但少見。糯米粢也分兩種，淺紅帶黃的白皮小糯較為平凡，鮮赤渾圓的紅皮大糯俗稱紅殼仔，既肥又美甜汁嗆喉。東莞的紅殼仔、羅崗的鴨頭綠、高州的白糖罌、電白的白蠟、增城的掛綠......楊枝甘露：就是芒果柚子西米露，色香來自芒果，精髓在於柚子肉，其軟脆參半、甜中帶酸的獨特口感，需靠柚粒來鋪陳延展，並以西米的對比來烘托加深，始以甜香軟媚，終以清酸爽脆。關鍵在於選果，原料要精，做法要均。芒果要挑香甜厚肉的品種，如呂宋香芒、泰國水仙芒或臺灣金煌，不宜用肉薄多渣的腰芒；柚子則非靚麗的西施柚不可，沙田柚嫌粗，葡萄柚嫌細碎。基本成分是果粒、果汁、椰奶和西米。把柚子肉剝散，芒果肉切成細粒，一半打成芒果汁，一半和柚子肉做果粒。煮開椰汁，以砂糖調味後冷卻，然後煮西米，水沸後才下米，大火滾十分鐘，見米心白點如針頭，即收火加蓋，燜至透明，取出以冰水沖洗。最後以等量比例，把各物摻混拌均，調出澄黃酸香的羹漿，倒入水晶碗，放入冰箱冷藏一陣，即成。-------------------------------------------------------世上有多少種鹹魚，就有多少中滄桑。聞到鹹魚蒸肉餅、鹹魚豆腐羹，再低潮的胃口也要高昂起來。鹹魚炒青菜：炒鹹魚的青菜的有些肌理，莧菜等葉菜都不宜，芥蘭和白菜仔等十字花科的蔬菜最好。鹹魚薑絲炒飯：乾爽的絲苗香米，慢焙的嫩薑絲，當然還要上好的鹹魚。鹹魚去頭尾切成數段，下鍋小火煎焙，酥透後起鍋放涼拆肉，以手指辨觸細刺，小心剔掉，然後剁薑茸蒜茸各半碗，爆香後倒入起出的鮮魚肉，添以半升菜油翻炒，酌加花雕和魚露助味，炒至乾鬆油亮即可。此菜費工，宜雨天消磨。野菜比家菜難調理，濃淡拿捏更考功夫。蘆蒿正名蔞蒿，又叫青艾或水蒿，“食時如坐在河邊聞到新漲的春水的氣味”。津白是直筒白菜的統稱，南北都有產，然北方深得地利時令，風味最美。津白的肌理口感，介乎水梨和栗子之間，爽脆兼有軟媚，甜汁豐沛，清炒固然麗質鮮好，即使不施油鹽，僅以白水淨煮，吃起來也滿口甘馥。一般以濃郁肥物同烹，方能提鮮吊味，如干貝、火腿、冬菇、蟹黃等共冶，清濃參差互見。開洋津白：把虾米爆得酥黃金亮，加蔥段和津白翻炒勻熟，燜煮入味即可。水鮮陸甜，平易而白吃不厭。鹹肉津白：蘇式鹹肉洗淨鹽味，切方塊加水蓋滿，略加薑片和黃酒，以小火煨熬兩三刻鐘，見汤色轉濃肉質酥柔，即投入剖半切斷的津白，以武火煮至綿軟，燒出汁色乳白，鮮腴咸香，餘味卻有無盡甜馨。《紅樓夢》八十七回：火肉白菜湯《隨園食單》：黃芽菜煨火腿，先用雞湯把火腿煨酥，再放黃芽菜心，加酒釀和蜜水燉上半天，務必濃稠甜爛。明前唯一的好處，就是翠綠柔嫩，宜於入饌，烹成龍井蝦仁。蝦仁向龍井借來意境，龍井向歷史借來名氣，我們則向西湖借來傳奇。地道的麻婆豆腐，應該腴澤濃滋，麻、辣、燙、香、酥、鮮、嫩七味俱全。豆腐要切細丁去澀味，肉末要精絞細剁，調味兩最好用香濃的大紅袍花椒，以及蠶豆醃制的郫縣豆瓣。開中火，以多量熱油煸炒肉末，近幹酥時下剁碎的豆豉和豆瓣，炒出紅油後略加醬油提色，倒入些許高湯，接著下豆腐，大火燒三至五分鐘把汁水收幹，這是關鍵所在，早了不入味，久了會老。最後下蒜苗或蔥花，灑上花椒粉起鍋上碟。燒家常菜還是得靠自己，磨礪功夫，多炒幾次，麻婆就在自家。-------------------------------------------------------山東饅頭：做老面，用水和麵粉揉成麵團，在屋裡放一個晚上就成了。以後每次做的時候留一點收在冰箱裡養起來，做面種自給自足。和麵時，要用食用堿在中和酸味，一邊揉面一邊還要摻和幹麵粉，質地才會細密緊實。下堿和摻粉的比例很重要，放少了沒效果，放多了又硬澀，要多做幾次琢磨拿捏。整好面後，切塊，醒約十分鐘即可上籠，用濕棉布鋪底，如果用竹蒸籠更好。冷水下鍋，大火蒸十到十五分鐘，就是儀隴圓實白胖的山東大饅頭。素白乾啃，層次緻密面向飽滿，愈嚼愈甘醇。開水白菜：看得見的原料，僅是開水和白菜。白菜好辦，取津白剝去三層外葉取出菜膽，用針在骨梗上密刺細孔，燙熟備用。開水就達陣仗了，要經歷熬、掃、吊三部曲，每步都要仔細謹慎，使清湯漸趨澄澈精純。先熬湯，用老雞、火腿、豬腿肉、瑤柱等物料整治乾淨，加三杯水慢火細熬兩小時後，用紗布濾出湯汁。取精肉和雞脯柔各一塊，分別細切碎斬，成肉茸。以蔥姜水拌上蛋清，把紅白茸分別攪開調勻。把熬出的湯汁煮沸，開細火，傾入紅茸，順時針輕柔攪動，令其黏吸湯中的骨渣微粒，茸泥越細掃得越乾淨，掃上十來分鐘，待肉茸浮聚成團撈起，置入紗布袋裡。然後下白茸，如法炮製。講究的要掃上三四趟。懶的話，只要湯色逐漸澄亮就算。把裹著紅白茸的紗布袋放回湯中，慢火再熬1小時，湯汁以紗布再濾一次，終得清亮濃冽的開水。取兩碗開水淋上菜膽，上籠清蒸20分鐘，梗上的細孔盡吸上湯菁萃，蒸出來的菜汁複與開水交融相滲，鮮甜清釅。盛入淺底湯碗，澆上沸熟的開水，萬不可加芡、灑胡椒或放香菜。響螺能滋陰清竅，通常以雞鴨、瘦肉、花膠、鮑魚或花菇同煲，配上淮山、枸杞、黨參、石斛、蟲草等補益之物，為添香甜潤澤，還添入蜜棗、雪梨、海底椰或無花果等清潤果物。春夏去熱秋冬濟燥，各種天候和體質皆可適用。秋冬時節，煲響螺淮杞牛腱湯、響螺雪梨老鴿湯，以及響螺紅棗烏雞湯。入春，改響螺蜜瓜湯。響螺蜜瓜湯：蜜瓜就是洋香瓜，白皮青肉。這湯還要配上瘦肉、老雞、雞腳、陳皮、薑片、蜜棗和南北杏等物，根據體質在放一些玉竹、百合、桂圓肉或花旗。湯火候要老，至少煲3小時以上，肉物更需汆燙滌淨，響螺要摘取腸髒，刷淨斑後，以粗鹽搓洗黏液，並燙除蛋白般的浮渣，出汁才能清澄芳馨。先下響螺和藥材，最後下蜜瓜，煲一刻鐘即成。蒸肉餅：誰都會做蒸肉餅，但要蒸得酥滑鬆軟，濕潤鮮香，得有幾分功力。務必把肉底攪拌勻滑，令其飽吸油水醬汁，才能柔潤輕盈。肉地宜三肥七瘦，以手工細切粗斬，保留肌理和肉漿。關鍵在打水，一份蒸肉約需攪入同體積的水液，包括黃酒、麻油、醬油、姜蔥水和醬汁等，如果摻入會出水的馬蹄藕泥等菜蔬，則酌減水量。分次攪入水液，使其充分吃進肉中，然後下鹹魚蔭瓜等配料，靜醒片刻後上籠，大火蒸，時間要短，所以配量要事先處理好。鹹魚要煎香，魷魚干貝要泡發蒸軟，豬肝要上好漿，豆芽梅菜須過水切細，風味才能緻密柔膩。真正懂行的人，剁以松仁、蘑菇、筍尖和瓜薑，用甜酒秋油蒸成八寶肉圓，或在肉餡裡包進一團凍豬油，蒸出空心肉圓。焦糖：把紅糖和熱油炒融，做成蜜漿般的醬色，但不能過火，焦糖最忌焦糊，火候稍粗，瞬間就一敗塗地，烏濁發苦，從甜蜜到猙獰，只差一瞬間。現在數不清的東西，充斥了贗品和擬仿，加了焦糖色素，以便散發甜蜜的氣味，敷染可口的色澤。模擬出釀造、熬煮或烤炙的色香，配置愉悅的幸福感。但模仿粗的氣味華麗而扁平，聞起來香，然而單薄淺窄，裡面空蕩蕩的，沒有層次和筋骨，只是不斷重複，迷離虛幻。筍乾菜，由筍片與芥菜同煮後曬乾而成，鮮上加鮮，清芬秀逸，和以瓠瓜、春筍或河蝦煮湯，汁色入枯荷殘菱，然而淡中帶腴，甘美非凡。烏乾菜，白米飯，吃得神仙想下凡。紹興的乾菜鹹而鮮，只以鹽揉，並不加糖，要曬到幹透，切須經過堆黃，把芥菜堆放經霜，至轉黃後醃制，據說是鮮美的關鍵。南菜無霜，難以成鮮，所以要下糖。乾菜燉肉，乾菜比肉味鮮美，因其虛幹，有容乃大，所以能吸油涵香，盡得菁華。苦是詭異的，差之毫釐謬之千里，弄不好就全軍盡墨。苦瓜極少孤行，通常配搭濃肥之物，相聲互倚甘苦共濟。紅燒苦瓜、苦瓜鑲肉、苦瓜蝦仁，苦瓜炒蛋，苦瓜排骨湯，或腴或鮮或鹹，反襯對比清苦之味，更見鮮明刺激醒神開胃。吃苦原來是為了求甘。石濤愛吃苦瓜，他的《苦瓜和尚語錄》說的雖是筆墨，和口味也暗通相契，“不可雕鑿、不可板腐、不可沉泥、不可牽連、不可脫節、不可無理”。這不是調味用苦之道嗎?厚厚的麻，像包了海綿的鈍器，把人敲得暈陀陀。唇舌脹成千斤重，腦子卻歡快輕盈，飄然高舉，裂變出無數明麗影像。麻是最奇異的味覺，比苦還要吊詭，無色無味，捉不到嘗不著，要靠遲鈍和癱瘓才能現形。麻是紅利，香才是本金。大紅袍是最好的花膠，鮮曬的果實呈絳紅，皮厚油重，麻香味最重。一麻生百味，除了做川菜，還能做風肉和風雞。風肉：把花椒和海鹽一起炒香，抹勻在肉上略加搓揉，以保險膜密封好，放入冰箱醃幾天，入味後出出來，抖掉花椒洗淨海鹽，淋點黃酒以大火蒸熟，放涼了切片或手撕，澆上一點蒸出來的肉汁，即是可口小菜。豬油拌飯：米是廣東增城的“老鼠牙”，飯用蒸不用煮的，以小陶缽放入大竹籠中蒸熟，放涼散去水汽後再蒸一次，一邊飯粒乾鬆分明，受油後不會黏糊成團，入口菜能光滑清爽。醬油是古法釀制的頭抽，最精華的是豬油，濃湛如膏，酥香潤澤毫無油膻，香甜像加了未經，但吃了不燥渴，是用燒臘時滴下的燒豬油。吃的時候，在飯心緩緩澆下豬油和醬油，迅速攪拌，霎時濃香四濺，聞了就筋骨酥軟，遲到嘴裡膏腴脂潤，卻又顆粒分明暗含咬勁。瓜子是華人文化的獨特產物，中國人最擅長消磨時間，喝茶、拆蟹、行酒令、嗑瓜子，諸般食藝緣此而生。口腔是實踐閒暇的主要器官，心閑而嘴不閑，才算娛樂享受。張愛玲《對照記》“照片這東西不過是生命的碎殼：紛紛的歲月已過去，瓜子仁一粒粒咽下去，滋味個人自己知道，留給大家看的唯有那滿地狼藉的黑白的瓜子殼。”可見，瓜子不是食物，是種計時單位，達觀的中國人也許早就想通了，既然生命避不了浪費，預期被人虛擲，不如自己動手，痛快揮霍。魚丸河粉：河粉是潮汕特產，隨著移民從嶺南傳到東南亞各地。香港的魚蛋河，以墨魚丸稱王；新加坡和泰國的魚丸稞條，灑上了一堆蔥頭油渣胡椒芹菜香菜。新加坡出名的炒稞條，加了鮮蝦蛤肉香腸魚餅豆芽雞蛋等佐料，還要淋上弄厚的黑甜醬油，比干炒牛河肥多了。東南亞各地的河粉，寬窄幹濕，湯煮油炒，配上咖喱、椰漿、冬陰功，以及香茅南薑等特產作物，清逸濃豔不一而足，衍變出繁複的花色口味。廣式魚蛋彈性好咬勁足，閩式魚丸緊實稠厚，湖北魚丸鬆軟帶脆，江浙魚圓則吹彈得破，入口酥嫩即化。不同的硬軟口感，除了反映各地的魚產與飲食習慣，也與風土民情有關。一顆魚丸，就是一份地域籍貫的微縮檔案。最好吃的魚丸，通常出現在漁港附近。一碗魚丸河粉端上來，清寡素白，除了三粒魚丸和四片魚條，連蔥花和青菜都欠奉，純然本色，以突顯魚蛋的真味。林語堂說，中國烹飪有兩點異於西方，一是吃組織肌理，二是調和各種味道。 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凌晨5点睡不着，于是打开台灯，顺手从书架上翻了本书来看。恰好是蔡珠儿的《红闷厨娘》，她的书是才去买的，共两本，另一本叫《饕餮书》。对她的文字感兴趣是缘自《万象》第九卷十期中的《打倒厨房吃食堂》，文章从一档香港娱乐节目〈美女厨房〉开始，沿途写女权运动与厨房的关联，为什么打倒厨房？因为厨房就是束缚女人拳脚的地方，所以共产主义社会提倡的人人吃食堂倒是最合乎女权主义者的理想。我一看开篇就觉得乐得不行，请看：梁咏琪杀了条活海参，吓的面无人色，凄然落泪，蔡依琳穿着低胸装切菜，顾此失彼，不断格格傻笑。伍姑娘咿呀怪叫，把田鸡扔下锅，闭着眼睛乱炒几下，还没变色就起锅。吴雨霏炝油走火，差点把厨房烧了，消防车呜呜开来救火。方立申苦着脸试菜，郑中基挤出豆鸡眼哇哇怪叫，梁汉文捏着鼻子咬一口，转身立刻吐出来。。。。梁家辉甚至带了银筷子来，说要”银针试毒”免遭不测，但挟菜入嘴时，还是露出“临刑就义”的痛苦表情。。。写的真热闹，众人手忙脚乱的样子在百把文字里就宣泄的充分，量足，人说小文字里藏大乾坤。好文字就真是不动声色，把文字部署在胸，任意调配，流泻出来好象诸葛八卦阵一般，使人迷醉又倾心不已。就冲这篇文章，我对蔡珠儿的文字就好奇又欢喜，在豆瓣上一查，她是台湾人，移居香港，写食色性也之第一味。多半她的书是引进，再查有三本书内地有，分别是〈云吞城市〉〈饕餮书〉〈红闷厨娘〉。新华书店有后面两本的库存，于是第二天就直奔书店。后悔呀，怎么在半夜正饥肠辘辘的时候，看一本写吃的书，不是黄连树下弹琵琶——完全苦中作乐嘛。尤其是看进去后，才明白什么是奇丽的文字？什么叫让人浮想联翩的文字？张爱玲的文字算，须兰的文字算，今天得添一个蔡珠儿。她与同样写吃的如汪曾琪、沈宏菲或者老一辈吃过中国饮食最后盛宴的有福气的男性作家比较，后者写吃偏平实，注重食的本源，多讲究吃的背后的文化，而蔡珠儿则完全不理会这些，满天的颜色与形容，视觉、味觉上的。好象泼墨中国画，扑天盖地的递到眼前，觉得这样好看，那样也好看，这样好吃，那样也好吃，怎么是好？摘抄几段妙文供赏。〈酗芒果〉——“腰芒的气味尤其殊绝，熟艳妩媚里带着一股清鲜的树叶味，闻起来青黄交加光色斑斓，夜来浓烈得可以醉倒人”“每颗芒果都是一部迷你地方志，抄录当地的土质季风和雨水，收摄了天地箐华，除了香和甜，我还吞进了各种经纬的热带阳光。”〈覆盆子〉——“天色粉青阳光油黄，微风拂来豌豆花香，乌鸠卷着软舌在树上引吭，宝石红的浆果在手心颤动，伦敦的夏天美的好象个梦。剥下一粒覆盆子放进嘴里，甜嫩清酸了无渣痕，更像吃下一口梦，然而梦是松的，那是比香更绸的艳，象吞下一坨胭脂水粉晕染在颊腔，满口艳光，照得脏腑熠熠生辉。”。。。。。数不尽的好啊。这段也好，那段也妙，罢了罢了。自己欣赏，好象拾得宝贝的孩童，藏自己家慢慢看来，细细抚摩。今天在床上整理书，看见〈回家真好2〉，于是又信手翻了下，结果在最后竟然看见欧阳探访蔡珠儿的家，满屋苍翠，开门就是一盆蜈蚣蕨，长的茂密丰硕，粗壮细密的叶条高高流泻下来，让人震撼了下。茶几上的玉桢花、墙角的水茉莉开的招眼之极、吊在窗头的滴水观音迎风而动，阳台上更是小型花房。。。。如此一个女子，爱自然，爱生活，爱厨房，写出如此灵动鲜活的文字也不意外了。有一幅她的近照片，细眉毛，单凤眼，利索的短发。当如其写“柳丁低敛温柔，平正清舒之美。”
精彩短评 (总计40条)
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有几分真意，有几分矫情。 -
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TS971/4912-2 -
文章有点一本正经的味道。 -
读过饕餮书，怎么能不继续看下去呢。 -
女性读物，下雨天坐在窗边看。 -
投诉三次后终于收到当当网的书。以酗芒果开篇，第二篇写：草莓、醋栗、黑莓...我们一边采一边吃，嘴角和衣襟上斑斑红渍。“喂，你刚吃过人吗？”梅宝嘲弄我。“是啊，现捕的，很鲜很嫩的男人肉喔。”当然是说笑，世上有这么多美味的东西，谁想吃粗鄙无味的男人？（P7）哈哈，给你加一分。 -
挖这个很好看!!!驾轻就熟又写得很好玩,小情小调写得很大气~ -
不喜欢这本书，看了之后没什么收获，觉得作者不是一个真正爱食物的人，感觉就是随便写下凑数的，对食物的见解非常肤浅 -
现在市面上有很多这样的书 -
从《南方降雪》开始认识了作者作者蔡珠儿，不同于一般美食作家，她爱吃，更爱做，深谙厨艺，更难得的是文字功底好，阅读她的书不仅是文学享受还可了解很多厨室机密。 -
生活还有什么比吃还重要的呢 -
用这么华丽的KIRAKIRA的形容词描写菜色，反而叫我没胃口了—__— 菜神马的是用来吃的！ -
食客和厨娘，我当然是喜欢后者啦。 -
12.02.27 食物的描写比较随心所欲，但又不得不佩服作者对于美食的独到见解，而在烹饪方面也很有想法。让有形的美食变成无形的美味，真正深不可测。 -
真是真是数不尽的好！文字料理，难得如此有声有色芳香四溅艳光四射看得我流连忘返饥肠辘辘。 -
文笔之精到是美食书中的翘楚 -
感觉一般！不是很喜欢作者的风格，看了一半，再没兴趣看下去了！ -
只不过是在玩文字游戏而已。 -
又是张迷无疑 -
相当好看
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词藻非常华丽的文风，口味清淡的读者可能受不了。
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她用味觉写书，和李碧华是一路；她喜欢河粉的虚无却讨厌燕窝的虚无；但是但是，把Tom Waits比做咸鱼，实在是销魂额； -
看书的时候很有食欲，会想象食物的样子和味道 -
作者是个台湾人,有文学功底,所以写出的东西不仅仅限于做菜那么简单,还包括了生活的很多方面.她有台湾写手的相似文风,词藻丰富,感情温婉.对于我这个北方人来说,她的书,大概更适于当做文学作品来看,因为和她生活的地域不同,太多的食材见都没见过,虽然语言相退,却又好象两个世界. -
当时是因为便宜随手买的，没想到那么好看。这位厨娘偏爱重口味，菜品浓墨重彩，也许不会去吃这些菜，但看的时候好心动。 -
写美食的段数明显没有老饕们高。 -
才出书房，又入厨房。读好书，当厨娘！ -
喜欢作者这种华丽丽的文字，用文字烩出香喷喷的美食 -
爱吃芒果的作者，就记住这些了 -
浓烈恣意 食材都富有生气 -
想
看看 -
美好却不做作 -
懂得吃也懂得写的人真的不多，看得我口水直流也遗憾许多地方未能有机会一试。 -
里面的一些食谱可以学一学,不过我总觉得花这么多钱买一本这样的书有点亏 -
为什么此书的评价如此之高？ -
雖然主要是很南的南方吃食為主，但是仍然看上去很好吃=3= -
女侠式文笔。 -
干脆利落，好看。 -
感动的胡萝卜糕 -
这书是真正可遇不可求。可见作者功力之深厚。