出版日期:2016-1
ISBN:9787549573735
作者:陈晓卿
页数:308页
《至味在人间》的笔记-第73页 - 面瓜
北京是没有基础饮食的城市。我所谓的基础饮食，就是一个城市走路五分钟之内可以果腹的，而且味道过得去的吃食。
《至味在人间》的笔记-第15页
CNN，十大亚洲恶心食品，第一是皮蛋
《至味在人间》的笔记-第166页
在日常生活里，桌距，或者说桌子的直径甚至可以改变任何人之间的关系，桌距的长短和人之间的亲近程度是成反比的。这就是为什么亲朋好友如果一旦上了大桌，无端就觉得距离远了好多，说话都拘谨起来。我也尤其不喜欢这种场合，远不如几个人围着小桌子吃热腾的火锅让人温暖。
《至味在人间》的笔记-第80页 - 京西无日餐
记得蔡澜在《日本谈吃》里专门写过，日本人叫三文鱼为鲑shake，多是用盐腌过，煎来吃。传统的日本寿司铺里，根本没有三文鱼刺身卖，觉得它有一种怪味。只有在假东洋店里，本地大师傅头上绑着巾条，大力介绍：“三文鱼鱼生，日本人最爱吃！”
《至味在人间》的笔记-第134页
社会信息化程度愈高，大众的趣味愈发趋同。所以当我们业余生活在需求消遣时，竟发现大部分人选来选去就是电影、逛街、卡拉OK之类，太无趣了。
《至味在人间》的笔记-第1551页
对美食的追求，对体面生活的向往，都源自人的本能，这是常识。
《至味在人间》的笔记-第88页
一个馆子好吃的菜肴就那几道，厨师用心之外，唯手熟尔。
《至味在人间》的笔记-第63页 - 文艺下酒菜
三表他们单位是令人景仰的，那是个名叫三联的生活杂志，实际上是人文类的周刊，发行量仅次于《故事会》。我对他们一直非常崇拜，但了解不多，只知道那里文化人扎堆，光是叫“伟”的就有朱、苗、蔡、李等好几位，或许正因为伟哥比较多，他们的记者编辑一个个看上去跟三表一样，都挺积极向上的，特招人喜欢。
哈哈哈，真损。
《至味在人间》的笔记-第234页
所谓城市形象建设和草根饮食文化永远是一对天敌，陋巷中曾经温暖的灯光必将成为记忆，它永远是时代潮流的loser。
《至味在人间》的笔记-第145页
人在旅途，多有漂泊的自恋情结。两箸菜，顿感人生无着，几杯酒，咽下变成了旅愁。
《至味在人间》的笔记-第125页 - 贴一身五湖四海的膘
牛肉嫌粗，猪肉嫌浊，鱼肉嫌淡，羊肉既细嫩又鲜美，粉羊肉者因此甚众。北方吃绵羊，南方吃山羊，味道上有差异，再加上羊吃的食物不同，或青草，或麸料，同样的品种，羊肉味道也有区别。
《至味在人间》的笔记-第41页 - 弯腰青
不记得谁曾经说过，中医是一门传统艺术，讲究的是说学逗唱，因此国人便有了“萝卜青菜保平安”、“萝卜就凉茶，医生满街爬”、“冬吃萝卜夏吃姜，不找医生开药方”、“萝卜上市，医生无事”等等等等的说法。
《至味在人间》的笔记-第90页 - 第一章
油脂往往会转化成一种叫做多巴胺的东西，它有助于保持心情的愉悦。所以我一直觉得素食党一般都比较严肃，适合思考人生。探讨喇嘛活佛仁波切关心的人类终极问题。吃肉党，注定一事无成，每天就像我一样，傻乐傻乐的。
人还未发育成熟的时候蛋白酶的构成，有很多可能性。随着进入小肠的食物种类蛋白酶的数量和结构开始形成以致固定。这也是例如小时候没有喝过牛奶大了以后喝牛奶就拉稀的原因。
"所谓思乡，我观察了基本是由于吃了异乡食物不好消化，于是开始闹情绪",乡愁竟是这般简单。
我爹是北方人，母亲则出生在水稻产区，所以在主食的选择上他们一直采取求同存异，搁置争议的政策。做米饭，母亲总会给我爸放进两只馒头，我爸做馒头蒸锅的中间是空的，为的是给我妈摆一碗米饭。真是佩服，她们就这样生活了将近50年。
1974年邓小平代表中国政府首次出席联大六次会议。当时，国家的出国补贴是20美元，回国之前大家都在计划买点什么，只有邓副总理按兵不动。直到去巴黎转机时他才把钱掏出来找了一家面包店，全部买了baguette做礼物送给了半个多世纪前的学生会干部周恩来，在北京接机的周学长当场被感动了。这个故事告诉我们要博得领导的心，首先要摸清他的胃。
酒店里是没有好早餐的，最好吃的早餐都在居民区的寻常巷陌中，冒着烟火气的地方，比如你可以站在锅灶前跟店老板说着咸淡，或者用筷子在卤蛋的锅里仔细寻找最入味的那一只，这种感受，在酒店里永远无法实现。
《至味在人间》的笔记-第58页 - 一个人的面馆
其实，个人的饮食偏好，尽管像胎记一样私密，但至亲永远知道它在哪里。
《至味在人间》的笔记-第45页 - 最好的早餐
在我看来，酒店里是没有好早餐的，最好吃的早餐都在居民区的寻常巷陌中，冒着烟火气的地方。比如你可以站在锅灶前跟店老板说着咸淡，或者用筷子在卤蛋的锅里仔细寻找最入味的那一只……这种感受在酒店里永远无法实现。
《至味在人间》的笔记-第118页 - 红唇添香
水煮鱼常用草鱼、黑鱼，鱼头并不是精华。要吃鱼头，青草鲢鳙四大家鱼中，只有鳙鱼（俗称胖头鱼）和鲢鱼长了主持人一样的大脑袋，月牙肉也最为肥腴……
《至味在人间》的笔记-第52页 - 寒夜觅食
悄无声息，行驶在北京的冬夜里，搜索路边哪怕是仅有的一盏小饭馆的灯光，进去那怕真的就喝一碗白粥，那种温暖都能渗透到骨髓里。尽管无人陪伴，这，也算是对抗无趣人生的一种积极态度吧。
《至味在人间》的笔记-第138页 - 犹抱琵琶虾遮面
我属于能分辨出琵琶虾公母的种群。简单的办法，公虾的大腿、小腿的前端还有一条细细的锯齿状小爪，而母虾则没有。更简单的区分，是把皮皮虾翻过来，母虾的脖子那儿有一个汉字的“王”，白色，非常清晰……大鳌是虾全身上下肉质最为新鲜弹牙的部分。而且，双鳌还是衡量皮皮虾是否新鲜的最重要指标。只要肉中略微带水，则不够新鲜；而肉色雪白粗壮紧绷如明星大腿的，则是上品。
《至味在人间》的笔记-第261页
跷脚牛肉是四川乐山特产，多年前我曾经去过乐山苏稽镇。那是一个不大的摊档，没有板凳，门口人山人海，所有人或站或蹲散落一地，人手一只残破的搪瓷罐碟子，一根牙签，美有牛肉或牛杂入口，神态庄严的食者，无一不展现出实力派演员的表情……嗯，只要是眉毛，那叫一个上下翻飞。
《至味在人间》的笔记-第109页 - 特色菜口味菜
所谓“特色”，是指给外地人吃的当地风味菜肴，而“口味”，则是指当地人自己打牙祭时候的选择。所谓“地方特色”本来是指当地特点最鲜明的食物，在旅游开始大发展之后，各个景点除了风景人文名胜之外，又多了食品名胜，比如去苏州活该吃糕团，去杭州活该吃醋鱼，去重庆活该吃火锅，去昆明活该吃米线……
《至味在人间》的笔记-第21页
每个人的肠胃实际上都有一扇门，而钥匙正是童年时期父母长辈给你的食物编码。无论你漂泊到哪里，或许那扇门早已残破不堪，但门上的密码锁仍然紧闭着，等待你童年味觉想象的唤醒。这是极端个人化的体验，就像我，一碗汤，吱吱呀呀地开启了我对食物的初始味蕾记忆，那一刻，食欲的大门轰然洞开。
《至味在人间》的笔记-第153页 - 于勒叔叔的生蚝
无论东方还是西方都认为享用牡蛎的最好时节是秋冬两季。西方人甚至规定，单词里没有R的月份不吃此物（南半球除外），因为五月到八月，正值繁殖期，生蚝身心俱疲，且体内分泌一种酸，不好吃——这与中国人对水产的时令选择也一致。
《至味在人间》的笔记-第88页 - 一道菜主义
对开饭馆的人来说，做菜首先是生意，所以那些好吃的菜，一旦进了城，就像进了瘦身训练营一样，首先在分量上缩水。
《至味在人间》的笔记-第73页
安徽，就是祖国裆下的位置
《至味在人间》的笔记-第134页
我仔细做过研究，原生态饮食一旦离开故土，原料、作料的供应都不可能有以前充足地道；另一方面，在陌生的环境，面对全新的客人，下手时不免多看看顾客的脸色，做很多让步。众口难调，菜不免中庸起来，原先支撑做菜的某种理念也开始动摇……
《至味在人间》的笔记-第13页
炒米配鸡汤并不是肥西人的发明，而是长江边安庆人的年俗……炒米用的是上等糯米，浸软后沥干，锅里加香油少许，糯米用竹筲来回炒拌，出来的炒米表皮皱裂，通体金黄，香气扑鼻。
《至味在人间》的笔记-第61页
北京水质硬，不能泡茶，不能炖汤
《至味在人间》的笔记-第58页
冷面：我想知道，人要犯多大错误才给吃这么难吃的东西？！
《至味在人间》的笔记-第125页
不管哪个诚实的人，都有天然的地域优越感。
《至味在人间》的笔记-第9页
鸭皮大荤，鱼子大腥
《至味在人间》的笔记-第12页 - 一切不能拌饭的菜都是刷流氓
西餐里，无论头盘、汤还是甜品，都是围绕主菜展开；而传统中餐无论什么菜，最后都要以碳水化合物压轴。家庭烹饪则更加势利，“下不下饭”甚至成了很多菜的评判标准。
《至味在人间》的笔记-第9页
现在沾点荤腥就像出轨一样紧张
《至味在人间》的笔记-第1863页
传承中国文化的不仅仅是唐诗、宋词、昆曲、京剧，它包含着与我们生活相关的每一个细节。从这个角度来说，厨师是文化的传承者，也是文明的伟大书写者。
《至味在人间》的笔记-第72页
从吃全聚德烤鸭开始我就培养出了对饭店服务员的敬畏感，后来有了九华山烤鸭店，鸭子和菜都比全聚德味道口感好得多，但我仍然觉得不过瘾，终于到了有一天，我需要加菜，在喊小姐的时候，过来一个阿姨，厉声说：“我这儿只有服务员，找小姐上别出去。”我才觉得，这家饭店真正够了“档次”。所谓店大欺客，如果菜做得不好，服务员是不敢耍态度的
《至味在人间》的笔记-第134页 - 至味在江湖
原生态饮食一旦离开故土，原料、作料的供应都不可能有以前充足地道；另一方面，在陌生的环境，面对全新的客人，下手时不免要多看看顾客的脸色，做很多让步。众口难调，菜不免中庸起来，原先支撑做菜的某种理念也开始动摇，在城市餐饮激烈竞争的环境里，大厨的脸色，很难像彭州乡间的那位汉子一样自信。
《至味在人间》的笔记-第144页
人在旅途，多有漂泊的自恋情结。两箸菜，顿感人生无着，几杯酒，咽下便成了旅愁。这时候，驻足航站情缘，所谓移车泊机场，日暮客愁新。加之好友相送，更营造了临行密密吃，意恐迟迟飞的幻境。正如前面那部电影里，露西在佛罗伦萨的塔尖感觉自己身处英伦一望无际的麦田，在离机场跑道不远的小餐馆，我也能在酒精的作用下飘飘欲仙，每次吃得脑满肠肥。我有个朋友叫和菜头，曾在丽江的航空港上班，我一直怀疑他胖大的身躯极有可能与机翼下觅食过度相关。
《至味在人间》的笔记-第105页
成都和重庆永远是娇嗔的一对冤家。作为人口大省省会，成都在有生之年，眼睁睁看着自己的二弟变成了直辖市，心中难免五味杂陈。
然而在饮食方面，成都从来没有失去自己的优越感。
《至味在人间》的笔记-第72页
所谓店大欺客，如果菜做得不好，服务员是不敢耍态度的，这是我在北京居住了四分之一个世纪最大的收获。
《至味在人间》的笔记-第20页 - 一碗汤的乡愁
……每个人的肠胃实际上都有一扇门，而钥匙正是童年时期父母长辈给你的食物编码。无论你漂泊到哪里，或许那扇门早已残破不堪，但门上的密码锁仍然紧闭着，等待你童年味觉想象的唤醒。
《至味在人间》的笔记-第64页
又不需要泡妞，也没犯什么其他错误，为什么要看话剧？
《至味在人间》的笔记-第84页 - 潜伏菜
湘菜【菜香根】
经常在这里遇见的同事是住在附近的播音员任志宏老师，老任嗜辣如命，每每以辣椒佐老白汾酒，还宣称自己金属般的声带全是依靠辣椒维持的。
《至味在人间》的笔记-第120页 - 油然而生的幸福
……他推介的似乎永远是那些食不厌精、脍不厌细的高端料理，这种菜最大的特点有二：一是形状好，很像在办公室PPT朗诵会上经常看见的饼状图或者柱状图；二是体积小，就是不经吃，我这种粗人显然不适合。而且从照片看，他吃饭的地方都富丽堂皇，这种地方我一进去就不由自主紧张，几乎能诱发幽闭恐惧症。