《暖食》书评

《暖食》读后感

蔡澜这个老鬼总用文字勾搭食欲字如擂鼓简捷清楚每本书都像一个旗袍装熟女就那么赤裸裸地让你入迷。我想他勾引女人肯定有一手食色姓也他应该做到极致。作为一个不合格的吃货鄙人其实是这样爱上蔡澜的：他和倪匡、金庸是铁哥们正好我也是卫斯理杨过忠实崇拜者追星族心理导致我一头栽倒在老头子麾下并且、从未想爬起来过。

最好吃的饭菜，是妈妈做的饭菜

蔡先生喜欢吃善于吃是出了名的，原本以为他这样走遍世界无所没吃的人写的大概都是些一般人吃不到的东西罢了，可翻开来，大多也是家常菜或者平时经常可以吃到的。期间他提到好几次记忆里妈妈做的好吃的，无非是粉丝炒鸡蛋、蛋炒饭之类，却让他一再感慨。这让我想起一个朋友的事情来。她刚恋爱时，经常听男友说起自己的妈妈有多会做饭，做的怎么怎么好吃，每每提起，男友都是口水遍地的状态。她暗暗心想，这以后有福了，未来婆婆善于厨艺，该是多幸福的事情啊！可第一次去男友家，实实在在让她败兴而归。菜倒是做的不少，未来婆婆很中意未来的儿媳妇，可她一顿饭吃下来，每种菜都尝了下，味道真的差强人意。“你不知道啊，那菜真的不好吃，青菜炒的都没颜色了，汤炖的时间太长，花生米又有点糊”她抱怨道，“真不知道我男朋友是什么味觉，他妈妈做成这样的饭菜还说得跟山珍海味一样”我哈哈大笑，让她去大马路上问问，有谁会说自己的妈妈做的不好吃？估计有也没几个吧？一个人从小就开始吃这种口味的饭菜，就算厨艺真的不怎么样，习惯了，山珍海味也比不上这个味道。在他的记忆里，那不仅仅是一种味道，那是爱，是母亲对子女爱的最实在的表达。是一个人无论走多远，相隔了多少年都不会忘却的。我每周都要煲汤，刚和男友一起同居时，问：“这周煲排骨汤，你觉得用什么煲最好”“白萝卜”他想都不想随口而出。再一次，我问:"这周煲鲫鱼汤，你觉得用什么配料好？”“白萝卜啊”再问，“那要是煲羊肉呢？又是白萝卜？”他抬起头，说：“对呀，白萝卜最好啦，百搭！”我不知道是该笑他对食物毫无要求与创新之意，还是该给他讲一讲中国食材的丰富多样，光煲汤就是十天十夜也讲不完。但想想，还是没再说。我的婆婆，年轻时是村里的赤脚医生，十里八乡的谁有病了就请过去看看。给点药、打一针。风里来雨里去，很是辛苦。养了三个儿子，没一个会做家务的，再苦再累也是她回去后做饭。这样的生活，自然不会对吃有很高的要求，常常是有什么就做什么吃。最常见的莫过于就是萝卜白菜了，于是，凡是炖的一切都用白萝卜。而我的妈妈，那真是对吃有着不一般的热爱，虽然生活也是艰辛，但只要有空闲，便舍得将时间都用在吃的花样上。我家炖鸡是各色蘑菇，大多时候是干香菇，也有自家种的新鲜香菇，有一种特殊的香味，没有农药，在院子的阴暗角落里放着榆木棒子，点上菌种，天气好时长得飞快。割下来或炖汤或是炒肉，吃的我们恨不得将舌头都吞下去。羊肉得用胡萝卜，是冬天必须要吃的一道菜。用那种中间有烟囱放碳下去的火锅，满满的烧一锅，炖两个小时放干辣椒，要吃时放一把蒜叶子，红绿相间，色香味俱全啊。还有鲫鱼烧豆腐、红烧肉、腊鱼腊肉做的各色菜等，想起来都是拼命抑制流口水的冲动。人一辈子，吃过的东西何止千万种，可再好吃，也永远比不上记忆里妈妈做的那一道道简单至极的菜肴。尤其是在外为生存奔波工作的游子，记忆深处一定默默惦记着某一道妈妈做的菜。最好吃的饭菜，永远是妈妈做的。向天底下所有的妈妈致敬。

暖食——家味道

天寒地冻，千里冰封。兼葭苍苍，白露为霜。冻掉耳朵，防不胜防。踩上地面盖霜的落木叶，总算听到了像雪地里的“咯吱”声。左边一排落木，大概有银杏还有香樟！呵，真早，清洁工都没起来呢！一天的困顿在洒水车播放着肖邦夜曲中散去。转弯的十字路人烟稀少，车辆不多。一个交警两个协警在此周转踟躇。我知道过不久，又有追求快感的车轮会在冰面上演疯狂的激情与速度的交织。从起床到收拾完毕的半小时里，窗外有六辆摩托车在转弯处擦着地面划出完美的弧线，远远的，还有人在路面趔趄。天寒地冻，生活无常。下班点一份外卖，清炒就好。痰湿和肩膀疼痛，使得我把有湿气的食粮全部戒掉。送饭的小哥把用来提味的豚换成了鸡，还特意把煲仔多煲了时间。感动满满，有人记得你的爱好，你的饮食习惯。一份暖食，足够让那些不足挂齿的漏子，统统补上。这跟“世界上没有什么事是一顿烧烤不能解决的，如果有，那就两顿”的料是完全不一样的。霜天，食暖。暖食天！

吃货的味道

吃货的味道——读蔡澜的《暖食》知道香港的蔡澜，那是因为他的电影人身份。后来他开始不务正业，流连于美食小品之间，俨然一位吃货模样。最近华文天下出版了蔡澜的三册美食随笔，《寻味》、《暖食》、《食色》。所谓“暖食”，乃是“最好吃的那道菜不在风尘仆仆的路上，也不在高朋满座的饭肆酒楼，它藏在你自己的心里。那是你用心炒的一碗蛋炒饭，用心煮的一碗面，用心熬的一锅汤……蔡澜立足最质朴的食材，最家常的滋味，为您奉上一道道温情菜品。”蔡澜，香港著名作家、美食家、旅游家、电影人，与金庸、倪匡、黄霑并称“香港四才子”。生于新加坡，青年时留学日本学习电影制作，之后长期任职邵氏、嘉禾两大电影公司。曾先后在东京、纽约、巴黎、首尔、台北、巴塞罗那和曼谷等地居住过，通晓多国语言。后以美食专栏闻名，诚可谓是大吃货。近年来又不断组团旅游，走遍天下，吃遍天下，写遍天下。《暖食》的内容分为五部分，乃是“主食人生”、“简滋原味”、“水族馆”、“匠心菜谱”、“烟火之外”。在书前的序言“家常菜”里，蔡澜如是说道：“最好的菜是妈妈烧的。”以此揭开他对家常菜的宏大叙事，专注于家常菜的寻觅与品味。记得读高阳的《古今食事》与沈宏非的美食随笔，往往古今文化杂糅，流于文人的纸上谈兵，止于屠龙之术，缺乏家常的味道。蔡澜的《暖食》则有不同，对菜肴的做法描写精雕细刻，譬如他谈炒饭、谈面道、谈饺子、谈海鲜、谈斋菜，皆有自己的想法与做法在里面，读了，不但有味道可以回味，还可以照着葫芦画瓢。他很谦虚，“老实说，我并不会吃。我只懂得比较。”惟其懂得比较，才能有这样的体会——“烧菜如人生，看似平凡，其实酸甜苦辣，个中滋味只有食者自己去体味。”世界上最好吃的东西是什么？普通人对此执着，吃货亦是如此。蔡澜觉得“和你爱的人一齐吃的，就是世界上最好吃的。”这自然是一种答案。但这不是吃的味道，而是心情的味道。所以蔡澜又说：“尽量吃最好的，也不一定是最贵的，愈难找愈要去找，吃过之后，此生足矣。” 蔡澜去过很多地方，吃到许多新鲜奇特的食物，如在韩国生吃八爪鱼，在新西兰吃毛利人的石头餐等，不是每个人都会遇到，也并非每个人都敢尝试，他吃得津津有味。除去旅途奇特际遇，蔡澜也欣赏身边的一些家常小菜，住处旁边的排挡，碗碟有些破旧，菜也是家常菜，但是味道很好，服务又周到，他十分欣赏，常带朋友去。也并非都要大鱼大肉，一碟好的炒面就可令他满足，还有泡菜，虾酱炒空心菜等平凡的食物也是他所爱。其实真正的吃货，是能够在平凡的菜蔬里品出大味道来，正如能够把普通的食物做成美味，才是好厨子。吃很平凡，但任何人都离不开吃。除了维持生命的必需，吃还变成了一种追求，故尔有美食的花样翻新。所谓吃饭，其实乃是吃菜。大至民族国家，小至地区省份，都有其特色的菜肴。吃法不同，味道各异。同是一碗面，做法就有无数种。很难说，我们是提高了吃的水准，还是背离了吃的本义。春去秋来，在饮食的味蕾里，我们让日子更加漫长。人生苦短，生命有时只需一碗白米饭。蔡澜谈吃，触目所及，欧美、日本、东南亚，吃的足迹遍及世界。但其最大的特色乃是能将其文字化为一盘盘油汪汪或清淡淡的菜肴，让文字的触觉化为嗅觉，触摸到饮食的大道。暖食开胃，暖食让人垂涎欲滴。所谓人不好吃，天诛地灭。且让我们在盛夏来临之际，以一册《暖食》暂时满足我们的口腹之欲吧。《暖食》（蔡澜著·中国华侨出版社2013年6月第一版）

《暖食》划线部分

"一种米，养百种人，这句话说得一点也没错，况且世上的米，不下百种。我们最常吃的是丝苗，来自泰国或澳洲，看样子，瘦瘦长长，的确有吃了不长肉的感觉，怕肥的人最放心。日本米不同，它肥肥胖胖，黏性又重，所以日本人吃饭不是从碗中扒，而是用筷子夹进口，女性又爱又恨，爱的是它很香很好吃，恨的是吃肥人""　　和炒面一样，炒饭最主要是用猪油，才够香。其他香味来自蛋，分两种：把蛋煎好，搞碎了混入饭中的；和把蛋打在饭上，炒得把蛋包住米粒上的。后者甚考功夫，先要把饭炒得很干，每一粒都会在镬上跳动时，才可打蛋进去。不断地翻炒，炒到一点蛋碎也看不见，全包在饭上，才算及格""鲤鱼到了唐朝，命就好了。唐朝规定人民不准吃鲤，因为和皇帝姓李有关，唐朝钓得鲤鱼即放，仍不得吃，号赤鱼军公，卖者决六十。决六十，打六十大板之意。宋朝后，鲤鱼又有难了，出了一个宋嫂，很会烧鲤鱼，皇帝吃了赐金钱一百文，绢十匹，此事一传，公子哥儿互相争之。“宋嫂鱼羹”后来被厨子做得愈来愈复杂，最初不过是用旺火灼过，后以慢火煮三四分钟，保持鱼本身的鲜味罢了""谈到炸，是一门很高深的学问。什么叫作炸？是单纯地把食物由生变熟罢了，不能留下油腻。全个日本也只有几家人的天妇罗炸得像样，绝对不是美国人的炸薯仔条那么简单。把螃蟹炸得出色的，是潮州人的蟹枣，以马蹄和蟹肉当馅，猪网油包之，然后再炸。当今的皮改为腐皮，油为植物的，粉多肉少，已不是食物，沦为饲料了。""　　他们称虾为“海老”，又名“衣比”。虾身长，腰曲，像长寿的老人，故名之。“海老”也有庆祝的意思，所有庆典或新年的料理中，一定有一匹龙虾，龙虾是生长在伊势湾的品种最好，龙虾在日本叫成“伊势海老（Ese Ebi）”。""食物到了日本，宁愿吃生的，对烧烤，他们叫为“落人烧”。落人就是失败的人，源氏和平家打仗，后者输了，跑进深山躲避，没有烹调用具，只有以最原始的方法烧制，是日本人最初的烧烤"

哈哈，一个老顽童

对啦，蔡澜给人感觉就像是个老顽童嘛，自我调侃这么说，我的名字蔡澜就是“菜篮子”，难怪这么爱吃。老头子一直对于猪油推崇至极，他还引了文章说叫“猪油别有一种独特的味道，总是带给我一直油然而生的快乐和安慰，是一种弥漫着市井气息的、拯救世俗的、温暖的幸福”，并用大标题“舍弃猪油，给我理由！”真真是让人忍俊不禁。蔡老爷子一直说炒素菜用荤油，炒荤菜用素油，倒是厨房里可以实践的好方法，看了他写的好几本，未免有了重复哈，不过也是被专栏逼的吧，可以理解，书看看还是有味道的，毕竟蔡澜是去过很多地方，品尝过很多美食的，已经不是吃货二字可以形容的了，饕餮美食家大概可以描述了，看到电子版，配图相当精美，红心推荐。写米写面，粽粥饺子。鱼虾鲍蟹，牛羊猪油渣。一一写来，让人忍不住说，哇未免太可爱了吧，是食物本身就是给人温暖和希望的吧，笑。另看到，蔡澜说到年少时半工半读，又遇远方朋友，薪水都花光，典当莱卡相机，每天三餐明星面（方便面），一个月九十顿明星面的生活，颇为辛酸。看他如今这般会吃又嘴刁，是“食不厌精烩不厌细”没想到蔡澜还有这样落魄的少年时。看蔡澜的书，就有一种“哎呀，只要活着就能碰到更好吃的东西呀”的心情，所以暖食嘛。