穿著Vivienne Westwood馬甲的灰姑娘：顏忠賢+30位HI-FASHION設計師的ATTITUDE的激進
出版社:麦浩斯资讯股份有限公司
出版日期:2007-5
ISBN:9789866960314
作者:颜忠贤
页数:191页
作者简介
这是一本关于时尚的成人式童话。
1． 三宅一生 撑得住抵抗得了这种像诗那么拗口那么迂回那么不知道怎样穿的服装
2． 川久保玲 总而言之终究她是一种超现实的一种必然的激进
3． 山西耀司 他那种看待时尚的敌意是一直到时尚这个世界所消耗掉的时间感的难以忍受
4． DOLCE & GABBANA 他们的（敢）是令人精疲力竭的性感的帮派的GAY的种种美学想像
5． JEAN PAUL GAULTIER 他的衣著把我放在一种紧张的一如在色情片里领衔主演的被注视养成的亢奋
6． VIVIENNE WESTWOOD 我想我的衣服能让人成为真正的人
7． MARTIN MARGIELA 他的进步是从穿着或被退货的衣服中可以做出一件新衣服的美丽
8． CHANEL 但优雅与美是无可匹敌的好是令人费解的
9． KARL LAGERFELD 没有年龄的不属于任何一个世代的他可以帮助我们发掘或重新定义自己
10．GIORGIO ARMANI 显得华丽而夸张的他揭露一种焦虑一种切题于最自制最得体最体面的发现的努力
穿著Vivienne Westwood馬甲的灰姑娘：顏忠賢+30位HI-FASHION設計師的ATTITUDE的激進下载 更多精彩书评
发布书评
精彩书评 (总计3条)
-
（刊於新京報5月2日） 流行时尚面对大众而意在讨好之，但一时一地的时尚杂志却可以非常具有排斥性的，先不论潮流审美商品新陈代谢之嬗变，单就文体已经如此。记得少年时惯读古典 文学的我，拿起上世纪90年代风靡青少年的香港时尚杂志《Amoeba》，那种文体那些构句，其陌生和晦涩程度，对我而言不亚於清代诘屈聱牙的龚自珍。也 许是因为曾经被排斥在时尚之外的缺憾感，每隔一阵就会认真捧读一些关於时尚（尤其是时装名牌，因其符号有历史系统）的书，一如偶然翻阅古书。 近读香港时尚名人黎坚惠（昔日《号外》、《Amoeba》主脑之一）的《时装·时刻》（下称《时》），和台湾教设计的建筑师颜忠贤的《穿着 Vivienne Westwood马甲的灰姑娘》（下称《穿》）。我想象在阅读里感受到的陌生冲击，大概一般大陆读者都能体味。时尚作为商品化机器的一部分，本就是自成系 统而造成陌生、却又想招惹你去品味的东西。 符号系统：两种取向 黎坚惠和颜忠贤都是难以进入地招人品 味，但二者的行文分别明显。黎坚惠的名词比较显眼，大量的名牌、人名、原料和处理技术专有名词（要用英文才显上道！），一个内部自相指涉的符号系统，她写 我少年时也穿过的Boy London（现已绝迹香港）：“Boy London的意念简单，就是卖Boy 和london两样东西，承接Katherine Hamnett的Slogan Tee的瞩目简约，下启Vivienne Westwood的皇冠标志，英国皇室其实给了英国创意工业无数点子。”在这样的符号系统里，要进入或反驳，你也许要懂得Katherine Hamnett的设计风格史，知道Slogan Tee作为一种文化性外衣其实也可以宣示重要的政治、种族、性别态度，想起Vivienne Westwood作为庞克（Punk）文化代表又岂止皇冠这么简单。 时尚书的作者当然如同教主，各种品位选择配搭的原则，黎坚惠说得简 单，却像大师口述一句禅机。我朦胧辨识这种以名词交织简单原则简洁态度简短个人史的文体，可称一种《号外》余风———《号外》创办者陈冠中写《事后》，用 类似文体来记述香港本土另类文化发展历史。黎坚惠长年在香港时尚杂志上撰文，文句浅易近乎挥发性；而这些名牌符号，无异於专家的保护系统。 颜忠贤的文体更难懂，他形容川久保玲的不完美：“一种广岛式的时髦，一种后庞克的表达，一种核爆的残留物，一种对日本的侵略，一种对身体形态对性对性别 的探索，总而言之，川久保玲终究是一种必然的激进。”海量而炫目的形容显示作者强烈的反向控制经典名牌面貌的欲望，不断衍生的形容词和副词语段，明显是故 意破坏语法的冗长构句，这是台湾经历诗人夏宇洗礼后的集体节奏、语言的狂欢爆炸，台湾的语言特色。时装书着重图片，《时》整体感觉是文与图呈二八之比，重 点都在图里；而《穿》里的文字本身的重量则几乎和华丽经典的服装照片并驾齐驱。颜忠贤写过诗，是设计系的教授，迷时尚也有身份自矜，和黎坚惠风沙滚滚每月 编杂志赶交稿，自不可同日而语。 时尚必须反时尚 对时装有兴趣，除了贪慕华美虚荣，更是因为那种有趣的 矛盾：时尚和穿衣是要寻求并突出一个独特自我，然而进入时尚系统乃同时是臣服於虚幻的名牌系统，代价不菲而且有时明知是受骗，但人类还是精衞填海乐此不 疲。时尚这行业本身就精神分裂，《时》和《穿》里都大力突出同样主题：时尚必须反时尚。时尚是什么？时尚就是流逝与消费。这都是行业的共识。 名谓“时装·时刻”，其实不是专研时装，乃是黎坚惠想以衣装为经纬，串起她的个人记忆、已流逝的成长时光，成名、认识朋友、当母亲的片断。以时装记时 刻，就是以流逝记流逝。书中最动人的或者是她念大学时的少女花裙照片，和把Romeo Gigli的腰带当tube-top配透视裙再绑条丝巾的古怪配衬———她怀念那个干什么都没人大惊小怪，快马轻裘的少年时代，说见怪不怪才是国际风范。 虽然没有直言，从双鱼座式自恋回溯，其实也反映了香港社会在近年其实相当呆板沉闷。时尚人士会以一些政治正确的行为去表示身份，黎坚惠也展示自己把不穿的 名牌衣物转卖、网拍，以示环保节俭。这有点令人失笑，我宁愿看她说“不忍看见自己的衣服穿在他人身上”时真情流露的拥有欲。 颜忠贤的反时尚则更为原则性、更为吊诡。把时装当成一种革命，学习派别宗师作宣言，他宣称自己的“坏品位”：“品位不一定是有价值的、创意的、纯粹的。坏品味因此也 不一定是没价值的、商业的、妥协的。”他是把时装当成艺术去处理，一定要突出一众时装大师的激进：三宅一生像诗那么拗口迂回、是对“何谓穿”的根本性质 问；川久保玲是超现实、不完美，是对青少女“生活与伦理”之激进教育；山本耀司难以忍受时尚世界里时间感的流逝与消耗；Vivienne Westwood希望她的叛乱衣衫让人成为真正的人。颜氏大概认为，触摸名牌这消费拜物教，就要同时引入革命和解放的原则。他对时装拜物的忠诚之合法性， 建立在艺术原则之上；对於不那么熟悉和喜欢的名牌，他用语言摄归个人风格之下。我一直认为，要融入滚滚红尘的人最应清楚抓紧自己的原则，才能在翻滚中理直 气壮保持原样。与《时》相比，《穿》写的不是时尚，它还常常提到这些名牌如何撤出台湾、新货照片也较少；《穿》关心时尚的经典部分，实现时尚与历史、自我 与非我的天人之际。 香港的清醒、台湾的迷醉 香港的流行文化不好讲原则，却喜欢强调自己清醒，黎坚惠示范说自己并非时装专业，而配衬 时最重穿出个人特色（凡人最受落的说法），故意不搭调，也不追溯经典历史。颜忠贤写个人也一般装酷装帅，但写自己穿D & G也暗自流露国家/军训/同性恋的复杂媚眼，底子不同。颜替经典品牌“淘砂砾金”隐恶扬善，着眼历史意义，恐怕是真正彻底的臣服。说到底，我是同意时尚教 主有着代一般买物男女彻底疯狂的责任，疯狂是他们背负的十字架。香港平民都喜欢清醒，台湾则是学者最无愧於强调狂迷。可以依稀辨认出两种主体性的模式：一 种在隙缝中东拉西扯、无信仰的混杂游走主体，和一种严肃地向历史和美学屈膝、暗地苍白地执着挣扎主体。这里也有两种社会状态：几乎由黎坚惠独步天下地包揽 时装专栏、以致要半小时写一篇稿的香港社会，和张小虹、成英姝等学者作家在流行杂志里撰写时装专栏的台湾社会。自由或者深度，犬儒或者假仙。我理应与黎坚 惠比较近，但对於他者应持学习态度，因此我把较耐久旳《穿》留下，《时》则转赠想看却没钱买的少女。 -
氛围（壹）关于氛围，最近看到的一个比较有意思的表述是，周迅说她拍戏的入境方式是找张感觉合适的唱片，比方拍《画皮》的时候她听椎名林檎。在我写这些字的时候，选的是女神卡卡的《坏的罗曼史》，源于颜忠贤有次讲座率先就提到她：“这个人大概可以把这个时代跟风格有关的东西都放在她身上讨论，简单到眼妆，复杂到她所引用的跟电影元素有关的类型。”而歌里渗透的那种怪那种辣的部分也是很应颜忠贤的景的。我按下单曲循环，在歌与歌的间隙，有几秒钟重回现实的恍神感。氛围（贰）我记起第一次看《穿著Vivienne Westwood马甲的灰姑娘》的时候，正在戒我的冗长句子戒佶屈聱牙戒形容词。颜忠贤是有破坏性的，令我意志薄弱疑虑重重，所有的“戒”一下子变得没有根基：为什么要文从字顺，为什么要一个句子要控制在12个字以内，以及为什么只有动词才是有力的？在阅读颜忠贤前，最好吃得饱足，不然怎么对抗他那些喷薄而出几近气绝的长句子。颜忠贤的文字不是拿来阅读的，更像是一种用以注视的略显困扰焦虑的思路图，闻起来又累又甜，只有趴得极低极低才能找到它。氛围（叁）所有理所当然的东西都开始失焦模糊，正如颜忠贤这样发问：我也始终无法想象，McQueen最常被归类描绘成的“华丽歌德风”是什么意思？他令我们这种学生时代乖乖听老师话的人产生一种迟来的怀疑。中学时期一直穿校服剪短发的我，实在是接受了太多类似“爱打扮的女生成绩不会好”的教义，令穿得有模有样这件事充满负罪感。有点像《穿Prada的女魔头》里的安妮海瑟威“我不穿Manolos而穿Nine West，或是不穿Barney’s八楼的设计师名牌而穿Macy’s百货青少年部卖的牛仔裤，是为了证明我没被Runway里杂志的这些东西诱惑”那么迂回到莫名其妙的证明。灰姑娘（壹）也是有点像灰姑娘的（不妨可以直接说安妮海瑟威演的角色正是现代职场版的灰姑娘），经年累月养成干家务才是正经事的恶习，直到第一次参加舞会才得以练习那种扮装得美美的“敢”。所以颜忠贤在这本书里不止是在讲时尚，还在讲因早年遭压抑而抵达现在背反的那种把更年期当青春期来过的正当性。灰姑娘（贰）“我的置装费是我的进不良帮派式的学费是我的整骨费是我的胎盘素费是我的观落阴费是我的心灵成长费是我的很少也很可怜的娱乐的税也是我老安不了心的心理治疗的费用，和所有败家女一样找借口的我..........哈。”在博客的留言版里他说过这样一番很可爱的话。年轻时期被要求给出太多标准答案的乏善可陈，长大起来把所有的大胆夙慧反叛都一掷千金到衣服上：张爱玲对那件冻疮般的棉衣始终心有余悸，长大成为奇装异服的拥趸；人们赞黄伟文是与林夕比肩的作词人，他偏要用“最憎写字，最中意买衫”宣扬自己的反骨；顶着鸟笼出席颁奖礼的蔡康永对时尚的态度，远远比小S更激进更一发不可收拾。正是因为有了这些读书人的背书，令我常常冒出一个略带知识分子式优越感的问题：究竟是作家学会穿这件事比较容易，还是时尚人士去读懂罗兰巴特比较容易？灰姑娘（叁）事实上，我一直因为书名《穿著Vivienne Westwood马甲的灰姑娘》而耿耿于怀他的谦虚过了头，出身纺织世家的颜忠贤血统纯正，就连大陆时尚专栏作家周周都对他望洋兴叹：“我们都是穿衣服的，而他是做衣服的。”或许安郁茜的说法是比较言之成理的：“颜其实是个灰姑娘。这本书让我联想到：他每天都在家里扫地做事般辛苦地读书写作，只有偶而穿着魔术幻化的時尚出场现身去露脸，但午夜12点前后就又要回家继续辛苦。”变装是灰姑娘故事永恒的主题，颜忠贤是灰姑娘，内心也住着一个百般阻挠的后母，又为自己提供南瓜车水晶鞋的•••以偏食和路子的野喂养出那种自成一体。正如我在第三遍读完《穿著Vivienne Westwood马甲的灰姑娘》后，染上他的习气，殉掉那个太过循规蹈矩的自己，做张做势地变成不合文法的服膺者，写下这篇貌合神离的鬼东西。 -
這本由顏忠賢寫的《穿著Vivienne Westwood馬甲的灰姑娘》，並不是「時尚大師簡明介紹快速入門」，而是以長年與這些「品牌」相處的觀察，重新詮釋這些「（或許）真的不只是LOGO還有品牌意念」的個人式解讀。這時候我們終於可以分辨那些在又厚又重的雜誌裡的廣告內頁上怎 看都不覺得有確切靈魂的身體或臉孔，有些比較「人性」的成分。畢竟我也沒穿過川久保玲的任何一件衣服，無法體驗「一件衣服可以改變我的人生」這樣的驚異感（驚異，真的是驚異，如果真的發生了，那絕對是「驚異」）。不過在現在任何事物都可以加上一些口號然後再也沒有那 難「引領風潮」，總會忍不住的想，世界變的太快，而它們的原點是什 ？不是那「當初是怎 的胼肢胝足從一間車庫或是一個破爛房間」講起的艱苦故事，而是所有意念用服裝這個形式表現出來的開始。不能再忙著被那一大片一大片大軍壓境的時尚所迷惑，因為到了最後好像只剩疑惑。在大多數人的柴米油鹽生活中，時尚太空虛，回到原點之後，也許那些價值可以更清楚。灰姑娘只有在故事裡才會變成公主，而我們對於時尚的追求也許可以試著更慢一些，因為對這些已經成為時尚大師的人來講，這一切真的不只是「做出一件衣服」的問題。而是對於這個世界的ATTITUDE。
精彩短评 (总计7条)
-
20090108-0117
其實全書是他自己的喃喃自語，我沒什麼得著也不為他說的感興趣。wini lai那一本好多了。 -
好看啊。从一个左派的学究找到了接受时装的路径。另外那中文作者中罕见的具有设计感的语法结构比 偷偷混乱 要精湛得多了，毕竟是写切身的服饰而非接近困难的他城啊。可见不独女人说起服装来会流露出温柔。 -
对久川保玲感兴趣 -
终于搞到这本了！目前看到的华语圈时尚书写中最深刻的一本，时髦知识分子谈时装，比黄伟文和黎坚惠多了社会学视角，坎普式的感受力和智性的趣味，繁复的文学性的文体也充满了自觉的设计感 -
fashion 品牌概念
小土星~~ -
有态度，不过我个人已经过了“冗长句子佶屈聱牙形容词”的阶段 -
看得更多之后才发现有多赞！