《安特卫普的秘密》书评

比利时时装小百科

书不算厚，但比起国内许多媒体蜻蜓点水地介绍关于比利时或者安特卫普的专题，就显得诚挚很多了。上一次看到很喜欢的安特卫普的专题还是大概06年的时候，《VISION》有一期安特卫普专辑，然后就知道有这么一个城，不是很大，但依然是时装重镇，然后有安特卫普皇家艺术学院，有安特卫普六君子。后面好多专题依然围绕这两个点展开了一下，没走远。这本书相对告诉得多一些。看比利时的设计师偶尔有点怀疑他们是不是和我们来自同一个星球，书里大部分90年代末后期或者21世纪初的时装今天看来依然前卫经典。探求服装的本质，探求穿者的灵魂性，讲究哲学性……在西方国家里，比利时/法国的设计师应该算是最接近东方文人气质的设计师。身处时装工业，很多设计师依然是把服装作为表达自己观念想法的一个途径。Maison Martin Margila，这人太牛了，每次做的东西，态度就跟学生在学校做作品一样，实验性非常强，还不爱见媒体，发布会也不现身，整一个大隐隐于市，但衣服依然很好卖，好像《像子弹飞》里那句话：老子站直了也能赚钱。玩民族风到极致的Drives Van Noten，一直没让大财团染指自己品牌，民族路线走了几十年，依然很经典。像最近病故的黎坚惠说的，一个牌子卖来卖去都是那些东西，还卖了几十年，还越卖越好，其实是非常不简单的。厚积薄发的Walter van Beirendonck在毕业5、6年后才迎来高峰，每次天马行空，富有哲理，干着干着，不愿发展成大规模，关了品牌回家开个小店，回母校教书以哺育千千万万下一代为己任，全凭自己志趣。再然后到Raf Simon 和 Olivier Theysken，职业道路或一马平川或略有坎坷，还都处于上升期，在镁光灯的关注下，未知最后成就的上限。然后时间越过这本书的2007，回到现在2014.Maison Martin Margila好像消失在自己的设计团队里，Drives Van Noten依然地位不倒。Ann Demeulemeester离开了自己创立20几年的品牌，新的继承者似乎也能传承其服装精髓。从前觉得小众的Raf Simons 被大品牌Dior招入门下，替代了之前风格迥异的John Galliano。让人想起90年代后期，Hermes找来了他的比利时前辈 Maison Martin Margila来给品牌做大换血。三年过去，他能不能把个人风格像Galliano一样完美注入Dior？见仁见智吧，看得出每次都认真的尝试，但我依然更喜欢Jill Sander时期的Raf Simons。另外书里有些设计师，已经不在巴黎时装周作秀。有才华的人如过江之鲫，而时装行业竞争巨大也是不争事实。细想一下，比利时的大部分设计师品牌从来都不算大红大紫，不过这么几十年也总有它自己的受众和回头客，不温不火。品牌做到这个地步，不算街知巷闻，但总有固定一群懂你爱你作品的人，不也是幸福？写着写着，就有些羡慕。可像小时候读的那些伟大人物的短小传记，你以为一字一句的故事发展都是顺水推舟，浑然天成，有一天自己长大了，才发现那一字一句都是这一路上历经多少坎坷，除掉多少荆棘，又避过多少明枪暗箭，才向前迈进的一步。安特卫普的时装，比纽约米兰前卫，但又比同样以前卫为标签的英国时装多了一点深层次的哲理性，而不是为了搞怪而搞怪，那些只有你想不到没有穿不出来的时装，隔了十年看上去，还是像黎坚惠形容的那样：真cool。因为最近黎坚惠的原因，看这本书也把时装时刻的安特卫普部分重新抽出来看。相比之下，由于作者是老师，本书的语言也显得比较学院派，学院派你懂的，就是在大学时老师说的那种多少剔除了商业市场和现实，纯粹从设计和美的角度去做的点评。自从离开学校后，好久没读过这种语调了，突然重新响起。

袁老师果然牛啊！

首先向袁老师致以伟大的敬意！我和广大女同学一样崇拜你！好吧，非常喜欢这本书，全面介绍了安特卫普的教学情况，虽然我无缘那样的教育资源，但某些课程的开设依然对我很有启发~真希望也有这样全面介绍其他伦敦巴黎纽约著名设计学院的书出现~对设计师的解读也很到位，非常系统专业，对学生了解比利时新时代服装设计师生平、风格、作品，都有很大帮助~书是图书馆借回来假期里看的，决定开学了去买一本来当参考书，很有价值！