服装的罗曼史

章节摘录

书摘不朽的赫本    1961年，当奥黛丽·赫本(Audrey Hepbum)穿着纪梵希为她设计的黑色裙装，戴着黑色的长手套和蒂凡尼(TIFFANY)珍珠项链，挽着高高的发髻，一手拿着咖啡杯，一手捧着羊角包，出现在电影《蒂凡尼的早餐》中，那款小黑裙立刻和赫本一道，成为电影史上不朽的丰碑。    赫本与纪梵希的梦幻组合为20世纪60年代的时装树立了一个优雅的样板。他们在《蒂凡尼的早餐》中联手打造的一系列形象令人至今难忘，尤其是那款小黑裙，通过赫本的经典演绎，成为所有时尚百科全书和时装编年史上必提的一笔。除此之外，纪梵希为赫本在《龙凤配》、《下午之爱》、《千面丽人》、《巴黎热情似火》等影片中设计的戏服，均一次又一次地证明，时装只有和明星联姻，才能最大限度地彰显出它的大众意义。    奥黛丽·赫本的着装影响了整整一代人的审美趣味，无论银幕上下，她的举手投足之间总能折射出令人叹服的优雅与美感，她的童花式发型、卡普里长裤、黑色的高领毛衣和平底浅口鞋，长期以来被视为高贵与时髦结合的完美典范，引领着一代又一代的时尚潮流。此外，还有一件小东西几乎贯穿她的一生，那就是她几乎从不离身的大型黑色太阳镜。忠实记录这副眼镜的两帧剧照分别出自《罗马假日》和《蒂凡尼的早餐》，最后一次出现则是为《浮华世界》杂志拍摄封面的时候。并不是每个小脸庞的明星都有勇气尝试这螳螂式的阔边眼镜的，奥黛丽·赫本的过人之处在于，她不仅把一副模样古怪的眼镜戴得风情万种，更将其提升为个人形象的独特标志。    1989年，赫本在她最后的影片《直到永远》中，以一个天使的形象退出影坛。此后，她担任起联合国儿童基金组织亲善大使的角色，穿着纪梵希为她制作的一系列麻质衬衣，出现在埃塞俄比亚、孟加拉或其他贫穷国家的儿童中间。她与纪梵希最著名的一张照片就是在这个时候留下的：冬日的赛纳河畔，身穿浅色风衣的赫本与纪梵希并肩而行，身材高大的纪梵希将左手搭在赫本瘦弱的右肩上，他们的步履看上去从容而缓慢。他们都老了，纪梵希满头白发，赫本那张精美的脸也不再年轻——此时的赫本已年届60，与第二任丈夫离婚多年，酗酒和病患正在一点一点地吞噬她的身体。1993年，63岁的赫本在瑞士病逝。    然而，《罗马假日》、《龙凤配》和《蒂凡尼的早餐》中的赫本却从没有消失。2003年，著名时尚杂志《Vogue》一年一度的时尚标志评选中，奥黛丽·赫本依然以她高贵优雅的形象居于榜首，与她齐名的男榜冠军，则是以不断变幻发型而著称的球星贝克汉姆。    2004年4月，索斯比拍卖公司为赫本生前的衣物、饰品及珠宝举行了一场慈善义卖，拍卖所得17.7万美元全部捐给了成立于1994年的“奥黛丽·赫本儿童基金会”。在这场拍卖中，赫本的一个黑色鳄鱼皮包和手套最为抢手，最后以3.6万美元成交。她生前最为钟爱的一套淡粉色纪梵希晚礼服，也被人以1.7万美元买走。    P234-236

前言

　　或许只有重新回到裸体时代，我们才能真正领略服装的意味：那只是一场人类文明史中的性游戏，它被一种叫做审美的东西不断刺激着，变化在遮蔽与裸露之间，并在这半遮半掩中，完成对身体的色情想像。毫无疑问，只有当人类耻于裸体之后，裸体本身才具有色情的意味，关于这一点，亚当和夏娃已经以“失乐园”为代价，为我们做出了解释。作为邪恶之蛇送给人类的第一件礼物，服装自它以树叶或兽皮的状态出现的那天起，便不可避免地带上了情欲的色彩。从最初的遮羞，到后来的自我美化以至异化，服装的发展从来都不是在实用的意义上得到推进的。正是从这个角度出发，人们重返伊甸园的努力总是以对服装的摒弃为开始。具体地说，目前流行于一些西方国家的天体主义运动，便是试图以消解欲念的方式，使人回到原始的状态。所谓天体运动，就是一些人脱光了衣服进入某个封闭的区域。在这个区域里人们过着简单的生活，除了必要的运动和进食以外，更多的时候是无所事事地晒太阳，或看着某处发呆。我的一个朋友曾经在法国的某个天体营里呆了一个星期，用他的话讲，“那里的裸体们就像泥巴或石头一样，几乎没有性分别”。“没有性分别”显然是一句夸张的形容，但性的神秘感在

内容概要

罗玛，本名王静，生于南京，当过海军，纪念馆资料员，报社记者，编辑，执行副主编。出版有《重现的玫瑰》（光明日报出版社，1999年）、《比比的大眼睛－－我与狗的情感生活》（昆仑出版社，2001年）、《天堂里的每一天》（哈尔滨出版社，2003年）、《凝视张爱玲》（广西

书籍目录

前言　虐恋之花在束缚中盛开第一章　虐恋之美  1 细，细到40厘米  2 O的情欲  3 男人的束腰、马裤、黑死病  4 脚越小，美丽越大第二章　S在延续  1 时装之父和第一个模特  2 巴斯尔的翘臀欲望  3 高贵的假领子  4 与时髦无缘的男人  5 “新艺术”的S体态  6 风流寡妇的帽子和吉布森女郎  7 保罗·波烈——紧身胸衣终结者第三章　在战争中开始奔跑  1 炮火开创“爵士乐”时代  2 口红挺起来  3 改变乳房  4 夏奈尔5号·直筒裙·假珠宝  5 斜裁大师维奥尼  6 斯基亚帕雷利和她的龙虾裙  7 尼龙卷起丝袜狂潮第四章 战后新形象   1 乘“最后一班地铁”去美国  2 爱上军装  3 认识巴伦夏加  4 迪奥的新形象  5 泳装在比基尼爆炸第五章 颠覆，以自由的名义  1 玛丽·奎恩特的“迷你”风暴  2 旗袍·月份牌·过滤嘴香烟  3 牛仔传奇  4 当摩登遭遇摇滚  5 在破烂里造就嬉皮  6 安迪·沃霍尔的波普美钞  7 高举朋克的大旗  8 韦斯特伍德的“性”高潮 第六章 服装的权力 ……第七章 配件，必不可少 第八章 谁在复制时装 第九章 媒体的脸偷偷在改变第十章 好莱坞万岁第十一章 模特的步伐第十二章 在西方亮起东方明灯第十三章 后现代的奇异之花第十四章 裘皮的意味附录

作者简介

《开花的身体:一部服装的罗曼史》讲述从巴斯尔的翘臀欲望到乔治·阿玛尼的柔软肩膀，从第一件比基尼到第一条牛仔裤，从东方的三宅一生到西方的范思哲……服装的历史里藏着无数个不为人知的秘密，它们都超科人们的想像，另有隐情，服装承载着人类最本原的欲望，同时与人类文明史交织在一起，错综复杂。回顾人类的服装发展史，我们发现在道德的指向上，服装和肉体之间一直呈现着一种紧张的关系，当肉体被视为不洁和罪恶的摇篮时，服装便充当起警察的角色。服装的压迫往往以束缚的姿态出现，带有明显的虐恋意味。虐恋的力量到底有多强大？穿衣服的目的到底有哪些，你可曾想过？

图书封面

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