臺灣摩登咖啡屋

出版日期:2014-6
ISBN:9789578017340
作者:文可璽

内容概要

文可璽
早期因追尋有關臺灣咖啡種植歷史之謎,而一腳踏入臺灣在地咖啡種植的世界,曾踏查各地罕無人跡的咖啡栽培地,以後從生產面轉為考察日治時期庶民在咖啡館、喫茶店消費的歷史。這幾年也欣見臺灣咖啡產業逐漸從摸索到精緻,精品咖啡的評鑑制度也日臻完備,國際上的咖啡杯測分數更屢傳佳績,期盼不久將來,臺灣咖啡豆的色相會出現在世界咖啡地圖上。

书籍目录

〈推薦序1〉 何須知道咖啡的文化/蘇碩斌
〈推薦序2〉 咖啡,一個跨越時態的動詞/莊佳穎
〈自序〉 考掘與凝視咖啡屋時代的消費文化/文可璽
一、走進臺灣摩登咖啡屋
摩登時代的代名詞—咖啡屋與咖啡
走向時代尖端
嚐一口咖啡形容詞
臺式與洋式咖啡屋
臺灣本島遊廓的形成
臺灣本島人的花柳界
歡樂的王宮カフェー(咖啡屋)
官方定義下的カフェー(咖啡屋)
穿越時空喝咖啡
二、明治年間的飲食料理店與咖啡屋
飲食男女的情慾空間—料理屋與飲食店
臺灣出現西洋咖啡茶館
軍政時期禁制渡臺
日本咖啡屋興起
臺北城內第一家西洋料理店
交際與情慾流動的飲食空間—料理屋與飲食店巡遊
女招待員群像
料裡屋之今日昨日
西門外竹圍內
日人統治最初十年的艋舺花柳界
春色無邊的料理店和飲食店
另類咖啡產品
舶來咖啡糖
日本產咖啡糖
配茶好滋味—咖啡糖
咖啡與茶的對話與競爭
第一回臺北縣物產評品會
鼓吹茶葉振興,設立喫茶店
喫茶店與菓子(甜點)店在臺灣
明治末年的城市消費文化與空間
臺北新公園
電光照耀下的臺北市
初期施行的都市計畫
臺南刮起日式時尚風
明治40年的臺南西洋料理店
臺灣出現第一家咖啡專賣店
新起街市場八角堂
臺北物產共進會
臺灣第一家咖啡專賣店—新起街市場關口商店
八角堂的一頁滄桑
大眾旅遊時代的來臨
西洋料理價格騰貴
南北縱貫鐵道開通與鐵道大飯店落成開業
第一回臺灣南部物產共進會觀光團
喝咖啡的特殊空間—鐵道車廂、郵輪和空運
明治時代的結束
三、大正年間的文化咖啡屋
大正時代咖啡的消費與生產
大正咖啡消費文化的普及
日本農民移民巴西種咖啡始末
咖啡農移民之路
笠山農場的黃金夢
人口販賣與異俗奇觀的汙點
歐風咖啡屋公園獅
臺北新公園內公園獅「ライオン」的創立
公園獅開幕園遊會
公園獅的評價
公園獅新增營業空間
番茶會與公園獅寫真
臺北公園獅的十分鐘印象
公園獅在總督府新廳舍設立分店
公園獅新廳舍店的小插曲
漫畫家國島水馬速寫公園獅
公園獅轉手糾紛
公園獅走入歷史
臺灣產業博覽化時代
大正工業化、都市化、大眾消費文化時代的到臨
臺灣勸業共進會
市街改善計畫
始政三十年展覽會—中部臺灣共進會
大正文化商品化
創新商業廣告手法
官民聯合促進消費
大正年間的政治社會文化運動
純臺式咖啡屋—大酒樓
臺式大酒樓東薈芳的競合與起落
春風得意樓,稻江烹調第一流
如此江山如此樓,東南盡美不勝收
文化沙漠中的甘泉、大稻埕的「梁山泊」—山水亭
大正文化末俗
大正時代末期的日常物質生活
大正時代結束
四、昭和時代咖啡屋大觀
昭和文青、咖啡屋與文化運動
昭和年代臺北島都與東京帝都的文藝青年
文化運動的聚會場所
最風行的休閒活動在臺灣
尖端的跳舞時代
時代的尖端寵兒—「カフェー」繁昌記
行動咖啡屋
昭和時期的世界變局與大眾生活
從滿洲事變到蘆溝橋事變
高雄港勢展覽會
廣告祭與商業美術展覽會
咖啡屋時代的來臨
咖啡屋營業變遷
咖啡界最時髦的社交活動
島都咖啡屋、喫茶店寫真大觀
臺北咖啡屋、喫茶店之旅
昭和時期臺灣咖啡的生產與消費
臺灣史上第一大博覽會
公園獅與臺北俱樂部熄燈結束
躍進臺灣之姿—「始政四十周年記念臺灣博覽會」
漢字文人的摩登咖啡屋
咖啡屋時代的風花雪月
風花雪月話「珈琲」
進入戰爭時期的咖啡二三事
決戰下停止娛樂的聲音
戰爭下的青年悲歌
昭和時代結束
附錄 尋找臺灣咖啡栽培試驗先鋒—游氏兄弟
參考書目

作者简介

重返臺灣摩登時代•看見上一世紀
「カフェー」──咖啡屋&喫茶店
臺灣摩登時代最風靡的物語
第一個種植咖啡的家族、第一家在臺灣專賣咖啡豆的商店、第一家吃西餐喝咖啡的歐風料理屋、第一間打出「力フェー」名號的咖啡屋、第一臺流動式咖啡車、第一家偷渡提供跳舞場的俱樂部、第一家最負盛名的臺式酒樓知興衰起落……
全面認識臺灣摩登時代中的庶民生活,精采奪目的另一面!
日治大正末期至昭和期間,大約1920末到30年代,「力フェー」──咖啡屋風潮從日本興盛繼而傳入臺灣,一時間風靡各大城市。與菓子店、喫茶店的純情風有著截然不同的風格,大部分咖啡屋直接訴求感官歡愉和娛樂消費,而當摩登尖端的跳舞社交風氣在昭和初年也加入咖啡屋陣容後,咖啡屋於是被喻為是一處真正「歡樂的王宮」,甚至也可算是現代化過程中,社會生活消費的摩登象徵之一。
有日人考察昭和初期的咖啡屋潮現象,也歸納出六種咖啡屋的營業形態:
•「純粹咖啡屋」(以販賣咖啡為主要營業者)
•「麵包店」(以販賣糕點、麵包、糖果、簡餐為主)
•「蘇打、清涼飲料店」(以清涼飲料蘇打水、冰淇淋等為主)
•「餐廳」(以西洋料理為主)
•「酒吧」(酒館)
•「cabaret」(酒家、夜總會)(供應飲食物外、還提供餘興如爵士樂團、舞蹈表演等或設有舞池者)
雖然彼時有過充分考據與分類日本的咖啡屋消費內容,但本書所述實在以臺灣一地曾發生過的報導與記載,逐步編織出一幅臺灣摩登咖啡屋之在地樣貌。從日人治臺初始明治時期的飲食店、遊廓,到大正時期的菓子店、喫茶店、咖啡屋,最後終於昭和時期二次大戰爆發以至結束,不僅一一介紹各式咖啡屋的潮流現象,而更多的是,發掘生存在那個時代的人、事和風月故事。
其中特別的是,除了描述時代男女在咖啡屋交陪情誼、議論政事的種種活動,本書亦全面爬梳史料追蹤咖啡流傳臺灣後──第一個種植咖啡的家族、第一家在臺灣專賣咖啡豆的商店、第一家吃西餐喝咖啡的歐風料理屋、第一間打出「力フェー」名號的咖啡屋、第一臺流動式咖啡車、第一家偷渡提供跳舞場的俱樂部、第一家最負盛名的臺式酒樓之興衰起落……可說彌補了臺灣在咖啡消費與生產面向的歷史敘事。
蘇碩斌 (臺灣大學臺文所教授)
《臺灣摩登咖啡屋》是一本咖啡文化的歷史書,讓你知道一百年前咖啡如何與「摩登生活」結伴登陸福爾摩沙,體會台灣獨有奇妙的咖啡文化。
莊佳穎 (臺灣師範大學臺文所助理教授)
《臺灣摩登咖啡屋》書中的每一頁,都是一口摩登、一口冒險、一口華麗和一口歡慶。
咖啡於世界,向來扮演引領時代精緻文化之角色。《臺灣摩登咖啡屋》帶我們重回三〇年代,一窺風靡當代的咖啡店及餐飲群像。想像著臺灣社會的舊時代風華,就是我們美好而充滿樂趣的咖啡時光。
────甘力安 「沛洛瑟珈琲店」 烘焙師
日本時代五十年間,因禍得福的臺灣迎來了前所未有的文明盛世,時髦的咖啡文化也從此進入臺灣人的生活之中。要探索臺灣人身上的咖啡基因,就從這本書開始。
──── 姚銘偉 「書店喫茶 一二三亭」 主人
當咖啡成為我們生活的必需品,《臺灣摩登咖啡屋》向我們介紹她的前世今生,認識近百年來臺灣咖啡店的百般風情,是您下午茶時光的最佳讀物。
────藍士博「後門咖啡」 執行企劃
自古以來咖啡館就是人文薈萃的場所,也映照出當時社會的縮影。我一直以為咖啡館可以是一個時空的載體,承載著時代的重量。
本書詳細記載臺灣日治時期的咖啡屋演進過程,搭配作者的文字,看著老照片,彷彿也跟著進入時光隧道,重返往日時光。
────盧郭杰和「爐鍋咖啡」 頭家
〔推薦序1〕
何須知道咖啡的文化
蘇碩斌/臺灣大學臺灣文學所教授
咖啡,即使我們知道是千年以前衣索比亞興奮山羊發現的傳說、知道植物學稱為茜草科的分類、知道經由中東轉進歐洲而傳遍全球的路徑,知道是社會思想家指名為引發公共領域轉型的理論,老實說,並不增添我們眼前這杯的芬香。
但是,咖啡的芬香令人悸動,原因畢竟來自兩個不同層次的特質。其一是生理的亢奮,來自咖啡因、丹寧酸刺激中樞神經,不論如何進入體內都有作用、其二,則是心理的快感,來自在咖啡杯四周相聚的人、談論的事、時空的氣氛。
真的,生理亢奮不保證心理爽快。咖啡剛登上歐洲歷史舞台時就曾遭受詛咒、查禁的坎坷對待(一說與降低性慾有關,有心者可自我警覺)。如果咖啡內含的植物生化成份改變有限,那麼我們今天喝咖啡的感受,當然就來自於不同時空的人所賦予,並在歷史上累積成為大略相似但也各自殊異的「咖啡文化」。
所以,今天我們講說「這裡氣氛不對,我們到咖啡廳去聊」,或是「這裡不方便說,我們到咖啡廳去說」,若腦海浮現的畫面,是含情相望的小確幸微笑、或是密謀幹事的小革命熱血,並不因為咖啡的生化,而是咖啡的文化。
即使臺灣的咖啡園不夠夢幻、咖啡豆不夠精良,但臺灣咖啡廳卻獨有一番風味,既有文青式小確幸、也有憤青式小革命的氣息。臺灣咖啡文化,也就不同於山羊不自主的興奮,不同於公共領域理論的「理性觸媒」,不同於義大利當水喝的「日常飲品」,也不同於法國、美國、土耳其、越南等等咖啡大國的習性。咖啡文化是一種漫長時間的歷史累積,知道一百年前咖啡如何與「摩登生活」結伴登陸福爾摩沙,就更能體會臺灣獨有奇妙的咖啡文化。
文可璽《臺灣摩登咖啡屋》就是這樣一本咖啡文化的歷史書。作者花費無比耐心普查《臺灣日日新報》等成堆史料,找出日治時代與咖啡有關的記述用法,把臺灣咖啡館初體驗的年代,由過去認為的1912年カフェ.ライオン(公園獅咖啡),更具體推前到1897年的「歐風コーヒー茶館」。而作者並不滿足於史料整理,還熱切地佐上社會史的觀點解讀,不斷延伸出咖啡在臺灣的「親友團」,包括料理屋、喫茶店或大酒樓,那些富紳文人志士的情事,原來咖啡也都在現場。以往只能在劉捷〈大稻埕點畫〉、王詩琅〈沒落〉、徐坤泉《靈肉之道》等文學作品略知咖啡文化的斷簡殘篇,這次透過文可璽地毯式的報刊文獻補完,咖啡由花柳情色場所演化為文藝思想基地,各色人物在西洋、日本、本土之間搓揉的「摩登之路」才更加具體而鮮活。這樣看來,百年來臺灣生活最新奇、思想最活躍、感受最強悍的男男女女,當年封號黑貓黑狗、墨客風騷,今天所謂文青憤青、前衛菁英,一直都在咖啡杯的四周聚集,談論某些事情,臺灣當前獨特的咖啡文化,應該是歷史註定。
當然,以今天沖煮咖啡的技能來衡量,千年山羊咀嚼的生豆鐵定腥臭,十七世紀倫敦的coffee house,甚至此書考察的二十世紀初臺灣的コーヒー,味覺享受也不會太美好。然而,讀罷一遍無比獨特的這本臺灣咖啡文化史,竟然很想啜飲一杯當年咖啡客張開身體迎接摩登春光的苦澀甜。
〔推薦序2〕
咖啡,一個跨越時態的動詞
莊佳穎 臺灣師範大學臺灣語文學系助理教授
有一種人注定與咖啡無緣,就是喝了咖啡會心有悸動的人。
我就是這種人。一喝咖啡,我心頭就頓時小鹿亂撞,無法平靜。然而這樣的我,卻總仍在心悸的當下,一口一口任咖啡在我口中融化。巴哈(Johann Sebastian Bach)曾在他的《咖啡清唱劇》*中透過一位父親(Schledrian)對年輕女兒(Lieschen)嗜飲咖啡的訓誡,描繪了人們冒著生命危險也要擁抱咖啡的執迷。但巴哈或許忽略了人們在享受眼前那杯既愛且恨的咖啡時,所同時飲下的,當下咖啡屋時空的人間光影、記憶刻痕和浮世情懷。我必須坦承,我執著於探訪各式各樣的咖啡屋,和邂逅那其中風情萬種的迷離咖啡香,更甚於愛咖啡本身。
詩人波爾嘉(Alfred Polgar)深愛中央咖啡館帶給他的,既被嘈雜群眾相伴、卻又得以擁有完整自我的獨特經驗。他寫道:「這是一個既能夠讓人獨處卻不會孤單的地方,如同顫聲獨唱須要合唱的支持。…那片刻間親切甜美的冷漠(the sweet unconcern of the moment)…令人享受…」*。在留學英國期間我多次造訪歐陸,於不同城市不同巷弄間,透過咖啡館的隱喻,閱讀屬於每個城市獨有的風華和塵埃。因此,我也曾經抵達那舒伯特、史特勞斯父子、佛洛依德、列寧、托洛斯基等人駐足過的中央咖啡館。但當我在遠渡重洋、倒轉時光、終於端坐在波爾嘉曾經如此傾心的風景中、欣賞著窗內的飲食男女和窗外的熙來攘往時,突然間我領悟到,原來咖啡不是名詞,而是一個跨越時態的動詞。
波爾嘉百年前在維也納的彼時彼刻、和我百年後在臺北的此時此刻所低迴品味的咖啡香及閱讀的咖啡館風韻,原來有著如此相近的共振頻率。咖啡,在過去現在未來和西洋東洋臺灣的時空旅行裡,在逝去的、正在逝去的和即將逝去的每一個當下,折射出人間的美麗光影。我喜歡在咖啡屋裡和大家做著同一件事、卻又過著自己的生活– 隱身在咖啡館裡稀微的燈光下,飲上一口每一次都獨一無二的咖啡氣味、分享鄰桌的人生、聆聽老闆為我所選的音樂、回顧咖啡館裡蒸餾出來的人文哲思和歲月刻痕。
那是我深愛的光景。
咖啡館,在每個時期的臺灣,擁有不同的色調,但卻都因為容納了群人臉譜和萬千人生,而帶著一股既悲傷又幸福、既世故又超然、既美麗又醜惡、既反動又狂放、既懷舊又前衛的味道。日治時期的臺灣,作為一個現代性魔法的初學者,輸入並擬仿了諸多那個時代來自東京的摩登風情,並因而品嚐到第一口咖啡的滋味。在那樣一個對未來充滿想像、在精神上與物質上都開放昂揚的時代,咖啡館薈萃了文人哲士、政商菁英、老少男女、普羅大眾的眾聲喧嘩,烘培了其中的風花雪月、憂國憂民、曖昧情慾和文藝氣息,自此調製出臺灣文化基底中,音樂、文學、繪畫和電影作品所共享的根本氣質。
文可璽的《臺灣摩登咖啡屋》,就是在訴說這一個自由奔放時代的飲/食故事。如同本書作者在自序中提到的,「這是一本從史料中捕捉那個時代社會生活的吉光片羽之考掘書…」,「主要的目的還在於編織出一種曾經有過的時代想像圖」。透過他厚實的史料鑽研、詳實的報刊收集與細緻的文字描繪,文可璽建立了一個書寫和觀看日治時期咖啡及飲食文化的遠中近三重結構。依循他「如鏡頭般的凝視」,讀者走進了明治年間和昭和時代的料理店、喫茶店、酒樓、咖啡屋,在字裡行間跨越百年時空,或透過角色扮演、或透過虛擬情境,展開一場日治時期臺灣咖啡/飲食文化的田野之旅。
書中的每一頁,都是一口摩登、一口冒險、一口華麗和一口歡慶。


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精彩短评 (总计1条)

  •     有一些比较生僻的口白,读下来并不顺利。台湾咖啡屋的发展因为日本占据时期影响,有其独特的一点。
 

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