内衣
出版社:百花文艺出版社
出版日期:2004-01
ISBN:9787530638316
作者:[美] 瓦莱丽·斯蒂尔
页数:223页
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精彩书评 (总计2条)
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http://www.yijuhuitrade.com/为什么女人们要穿钢制或鲸骨制紧身内衣呢？为什么四百年来它的魅力经久不衷呢？为什么女人们最终又放弃了它呢？瓦莱丽·斯蒂尔女士经过二十多年的潜心研究，写下了这本书，揭示了这些问题的答案，其中有些引人注目，有些令人震惊。书中配有大量的插图，极具观赏性；丰富的语言，更具可读性。译者翻译这部作品并把它介绍给读者，目的是为了让大家了解西方的服饰文化，开阔眼界、增长见识，追求一种高品位的文化生活。 -
“我时常想写一个关于胸围的故事，主角是一个胸围，由他亲自叙述这百年来的沧桑历史。”这是小说《三个Acup的女生》的开篇第一句话。作者提出了“女人与胸围同在”的观点，叙说了三个Acup的女生的不同经历但同样艰辛的爱情故事。每一个女生都想获得完美的身材，想要以此做为留住爱情的资本，他们付出美丽，付出情感，最后得到的却不过是回忆和教训。这本书打开了我关注内衣的一扇门，在主角们精心挑选内衣的过程中，在她们对自己身材的沾沾自喜却永不满足中，我看到了女人对美丽的追求，对自我的欣赏，以及对爱情的不确定没安全感的害怕。内衣作为人体的“第二肌肤”和“贴身伴侣”，很大程度上承受了女人的依赖，寄托女人的情感。正如德加所说“任何与人有过接触的物品都是有生命的，比如内衣，即使已经被脱了下来，它仍然还保有着身体原来的部分。”我开始看一些关于内衣的书，沉溺在内衣的发展变化之中，看它们在不同时期所寄予的女性思想甚至人类的思想，对于美的看法，这是一段人类追求美的历史，画出了女性思想解放的路途，堪称一部文化的发展史。原始社会的部落里，人们多以血缘关系聚在一起，彼此并不排斥身体的接触，也并无赤身裸体的羞耻感。他们最大限度地与自然接近，女人的胸部也完全的呈现出来。她们任由胸部自然地长大，受地心引力的影响不断地下垂，似乎胸部只是和其他部位一样普通，并没有做为女性特征的特别待遇。毫无美感可言。她们的肚子像总是怀胎六月一般鼓出来，与现代追求的S型相去甚远。“她的两只耳垂异常地长，中间因为有个直径两英寸的洞而显得很丑陋，她干瘪的乳房平平地垂在胸前，她就这样坐在里面，背后是一个冒着热气的大锅，看起来简直就是《麦克白》中的女巫。”这是《厄瓜多尔的丛林游牧部落•瓦奥拉尼人》中对于一个老女人的描述。未曾考证这种“老”在她们的年龄上的定义是什么，对于身体而言，这却确实是符合事实的。而在另外一本书《白尼罗河的勇士•丁卡人》中，他们虽依然是残留到现代的原始部落，他们的整体文明水平要远远高于瓦奥拉尼人。然而，在结婚之前，年轻女子也是裸露双胸的，直到婚后，穿上丈夫送的新长裙，表明已婚身份，才告别衣不蔽体的过去。此时作为一名妻子，除了在家干活时允许裸露双胸外，通常都要遮盖住自己的身体。这是残留至今的原始的无内衣历史。他展示了女子年轻时最健美的身体，却让这种美消失的更快更彻底。而内衣则借助一种朦朦胧胧、时隐时现、含羞内敛抒发了对美、情以及身体表现的企望。尤在明间，中国古代内衣表现着更多的优雅和浪漫。通过内衣来传送身体语言更具有想象力和创造力，给中华服饰文化增添了不少生动和潇洒。中国内衣的历史源远流长，内衣也称为小衣、亵衣、汗衣、鄙袒、羞袒、心衣、抱腹、帕腹、圆腰、宝袜、诃子、小衫、抹腹、袜肚、袜裙、腰巾、齐裆、肚兜等。史书记载来看，较早的内衣称为亵衣。《礼记•檀弓下》：“季康子之母死，陈亵衣。敬姜曰：妇人不饰，不敢见舅姑，将有四方之宾来，亵衣何为陈于斯？”“亵”意为“轻簿、不庄重”，可见古人对内衣的心态。汉代时，内衣被称作抱腹、心衣。汉初服饰，与民无禁。这个时期妇女深衣有一明显特点：将衣襟接得极长，穿时在身上缠绕数道，每道花边显露在外，别有一种风韵。而“抱腹”正是这一阶段的内衣。自东汉以后，随着外装衣裾被裁制成数片三角，几片叠压相交的变化，内衣也随之改变得更简单化——称为“心衣”。“抱腹”上端不用细带子而用“钩肩”及“裆”就成为“心衣”。 两者的共同点是背部袒露无后片。平织绢是汉朝常用的内衣面料，其上多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”为主题，在当时用素色面料来制作内衣的情况是不多的。魏晋十六国时内衣被称作两当。 因为魏晋南北朝以来，由于政治动荡，再加上北方各族入主中原，将北方民族服饰带了进来，影响了也同化了北方民族的服饰。女性日常着襦、衫，下身穿裙子。襦、衫也可作礼服之内的衬衣衫。此时的内衣称为“两当”，它与“抱腹”、“心衣”的区别在于它有后片，“既可当胸又可当背”。材质多为手感厚实、色彩丰富的织锦，双层，内有衬棉。“两当”最初是北方游牧民族的服饰，后传人中原，属异族文化。到了唐代，诃子用于称呼内衣。唐时，统一、强盛的国家，孕育了文明开放的着装制度，并对后世影响颇深。唐人与波斯、大食、等国家交往频繁，而且与西北各民族往来甚密，因此而影响了唐人的装束，大唐女子日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色最流行，其次为紫、黄、绿色。而襦到了唐代，由原来的大襟，更多的采用对襟，衣襟敞开，不用纽扣，下束于裙内，为配合外衣的穿着，唐内衣也随之改变甚大：以前的内衣肩部都缀有带子，唐代出现了一种无带的内衣，称为“诃子”。这也是其外衣的形制特点所决定的：唐代的女子喜穿“半露胸式裙装，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下系一阔带，两肩、上胸及后背袒露，外披透明网纱，内衣若隐若现因而内衣面料考究，色彩缤纷，与今天欧迪芬倡导的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带的。“诃子”常用的面料为：“织成”，挺括略有弹性，手感厚实。穿时在胸下扎束两根带子即可，“织成”保证“诃子”胸上部分达到挺立的效果。宋代，内衣发展为抹胸。宋代时大片土地沦为女真贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。《续资治通鉴》记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边戎……”，故自宋代始，女子有束胸的习惯。宋女子日常服饰：上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、绫、绢等。“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。单的夹的，形式不一。《西厢记》中的宋代女子，就是穿着抹胸在内，裹住腰腹，一根幼带围颈，一块菱巾遮胸，掩起千般风情，万种妩媚。元代，内衣有了一个十分美丽的名字——合欢襟。当时， 蒙古族入主中原，服饰上既承袭汉制，又推行其本族制度。至元大德年间，蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。女子服饰，富贵者多以貂鼠为衣，戴皮帽。一般则用羊皮和毳毡作为衣冠材料。当时的袍式宽大而长，常作为礼服之用。元朝内衣称“合欢襟”由后向前系束是其主要特点。穿时由后及前，在胸前用一排扣子系合，或用绳带等系束。合欢襟的面料用织锦的居多，图案为四方连续。到了明代，内衣被称为阑裙。朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明代女子服饰规定民间女子只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红、及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄色。带则用蓝绢布。明衣衫已出现用纽扣的式样。明内衣称“阑裙”外型与背心相似，开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧有系带，可起到调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道。清代内衣称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。“肚兜”上有各类精美的刺绣。红色为“肚兜”常见的颜色。自魏晋南北朝以后，以儒学独尊为内核的文化模式出现裂缝后，中国古代内衣文化开始了不为礼俗所拘的浪漫岁月。隋唐时期，凭借内衣的形制、赋色来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中的精神绝艳的异光；宋代的“理学”制约，并没有使内衣文化黯然失色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基；明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”的“主腰”式内衣，更体现了当时社会风尚中“导奢导淫”的生活消费理念；清末民国，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，修身塑形、寄寓精神的“肚兜”艺术提升了华夏内衣的品格。至今仍作为独特的“中国元素”参与到无数设计师的作品中，如章子怡就曾穿着一件大红色肚兜式旗袍登上奥斯卡的领奖台。从北齐到民国，中国内衣都体现了时代的特征。从长方形、菱形、三角形、半圆形到倒花蕾形、如意形、虎形，呈现千姿百态。充分展示了中国女人的浪漫情怀和国人内敛的文化特征。一部内衣的发展史，就是中国人审美的改变史，是流行不断变换的表现，是文化融合与封闭的记号。在西方，内衣广义上理解为穿在人体里面的衣服。内衣可译为“Lingerie”，之所以如此，全因古时候的内衣是由薄的亚麻布所制，而麻的法文是Linge，所以便有Lingerie。后又被译为Under Wear或Under Cover，这是1983年以来服装界对内衣的称谓。内衣的样式较多，它包括紧身胸衣，乳罩，掐腰，连胸紧身衣，背心式衬裙，短腰等多种类型。内衣最早产生于古罗马时期，此时的内衣与现在人们所说的内衣是完全不同的两个概念，当时作为内衣船上的丘尼卡，是一种宽大的睡袍一样的袋状贯头衣。真正的内衣是进入中世纪才有出现，此时的女性才开始养成穿内衣的习惯。提到西方内衣就不得不提到西方紧身内衣史。衣服叫做《摩登恶魔》的画就开始浮于脑际，这个在古代手稿中提及的恶魔穿了一件类似于紧身内衣的胸衣。这种新奇的创意源自大英博物馆中珍藏的一部十二世纪赫赫有名的手稿，并轰动一时。但这还无法证明紧身内衣确确实实起源于那个时代，只能说当时的潮流正逐渐倾向于展示身段罢了。成型于中世纪欧洲的现代服装基本上是手工裁制的，其设计是参照身体的轮廓的，这一点与古代的时尚观念形成鲜明的对比。展示身体轮廓是通过起初的缝合布料、材质三角形布条、装订纽扣，以及后来的紧身等步骤逐步发展而来的。1244年，卡斯蒂利王后利奥诺在下葬时身穿一件两侧用带子勒紧的紧身长袍。正如宽松长袍被紧身长袍取而代之那样，男女服装也逐渐变得大相径庭，但制作方法却如出一辙，两性皆可。男人穿着紧身上衣和包腿的紧身裤，而女人则穿着内有紧身胸衣的长袍。在中世纪的法国，紧身内衣除了可以之紧身内衣和紧身长袍外，还可以指贴身盔甲。到了15世纪，时髦的欧洲女士经常穿着裹身的衣服，以达到贴身束腹，突出胸部的效果。让•富凯的名画《阿涅丝•索雷尔》描绘了画中人穿着像圣母玛丽亚那样的、前胸系带凸显胸部的衣服。这种贴上合体的衣服被视为与现代紧身内衣最为接近的雏形。另一个雏形是一种中世纪妇女紧身背心式、附带铁环或鲸骨圆环短裙的紧身内衣。这种式样的紧身内衣起源于十六世纪的西班牙，并迅速推广到意大利和法国。例如，拉伯雷的作品就描绘了女人们穿着中世纪紧身背心式纯丝绸与羊毛混纺物制作的内衣，外罩鲸骨圆环小短裙……最外层还穿着一件一色绸裙。这种紧身内衣虽然能达到贴身的目的，但都是布制的。随着追求时尚的贵族人群越来越青睐昂贵奢侈的织物，如重丝锦和丝绒，毛织呢绒随即被取代，于是女装裁缝们开始把目光集中到制作相互独立的内衣和短裙上，而不是连衣裙。重要的一点是怎样使衣服和身体贴合适度，在硬质内衣的基础上搭配外衣就显得容易得多。当西班牙公主埃莱阿诺拉•德梅迪西以及她的衣物一同被从坟墓中挖掘出来的时候，人们发现她身着一件前身正中有十八对钩扣的丝绒紧身胸衣，腰围是24英寸。在胸衣外面又罩了一件背部系带的绸缎胸衣。第一件真正的紧身内衣形成与十六世纪上半叶的某个时候，那时的贵族妇女们开始穿鲸须紧身内衣。换句话说，她们的布制胸衣逐渐开始添加更为坚固耐用的鲸须、兽角和硬布等诸如此类的材料。这类款式造型看来源自西班牙和意大利，随后迅速风靡到欧洲各国。凯瑟琳•德梅迪西很可能就是将这种鲸须紧身内衣从意大利引入法国的使者。1579年，亨利•艾蒂安这样描述这种新款式内衣，“女士们称鲸须紧身内衣（或类似于此的内衣）是她们的支柱，穿于胸腹之间，可使腰身更显颀长挺拔”。这种前身中心带“支柱”的内衣通常被称为“胸衣”。出于某种需要，紧身内衣还要额外加上骨条或支柱。把早期紧身内衣称为鲸须型身体这一史实是极为重要的，因为它将丰满的身体与贴身束体结合得天衣无缝。身段，尤其是女性身段，在历史上的重要性被不知不觉地抬高了。在十六世纪以及以后的一段时间里，穿着紧身内衣或紧身胸衣的主要是贵族妇女和女孩子们。在《紧身内衣与裙撑》一书中提到杨柳般的细腰是女人永远的追求，13英寸的腰围是衡量上流社会妇女身姿的标准。到了1859年，一个叫亨利的纽约布鲁克林人为他发明的“对称圆球形遮胸”申请了专利，被认为是胸罩的雏形。1870年，波士顿有个裁缝还在报纸上登广告，售卖针对大胸女性的“胸托”。到了1907年，专门设计长袍的法国设计师保罗•波烈声称：“我以自由的名义宣布束腰的式微和胸罩的兴起。”虽然不知道他到底设计了什么，但由此被认为是胸罩的发明人。同年美版《Vogue》出现了“胸罩”（brassiere）一词，胸罩开始被大众熟悉和接受。女装设计师保罗•普瓦雷是最早提倡新时装的人之一，她在自传中写到“在这个紧身内衣仍旧流行的时代，是我发动了反对它的战争……我以自由的名义语言紧身内衣的灭亡并宣布乳罩的登场，从此以后，乳罩将大获全胜。是我解放了女性的双乳。”其他的一些设计师露西尔也称是自己“引进了乳罩，用来与丑陋的紧身内衣斗争”。这其中《漂亮内衣》对内衣改革作出了重要贡献，从此胸罩逐渐成为主流。胸罩比一切其他服装都更能表达两种相反的欲望——遮盖身体的同时又强化和展示它，胸罩的性意味和仪式化的成分，构成了女性矛盾的历史：既通过客观对身体的束缚来顺从压制，又主观上突出身体来打破禁忌。现在，不少人从健康出发，又提出彻底解放胸部的口号，宣扬少穿或不穿内衣，很可能在不久以后又成为主流，在保证美丽的同时，留住健康，科学、思想在不段进步，女人的内衣也随之不断发展。内衣的历史就是一部文化史，她包含了人类审美的转变，科学的发展，妇女的解放，思想的进步，以及两性之间的关系。我们从内衣的发展里看到中国人的含蓄内敛，西方的热情奔放，东方的羞涩之美与西方的表达之美。
精彩短评 (总计41条)
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开始看书挺好奇的，图片挺多，但看到后面兴趣就少了，对现代内衣发展的陈述较少。 -
嗯，扫盲。 -
标题党 -
没逻辑没框架，又不有趣 -
很有意思 -
只讲了西方的束身内衣 -
以前内衣都是外穿的吧！ -
此书甚佳，不过翻译质量有的地方可说是神来之笔（比如“享瘦”），有的地方就莫名其妙。 -
在图书馆借此书，引人侧目……汗 -
特别的视角 -
主要关于束腰的 -
歪理邪说。断章取义试图论证男权主义的书。 -
备注：舞美必读书 -
从内衣的演变讲述着欧洲的历史，里面的插画配图非常好看，故事讲的生动有趣 ， 西方古代的女人的生活真是不容易。 -
原来想象它很好看来着 -
电子书 -
刚开始读，图文资料翔实 -
不知道是翻译的问题还是作者的问题，感觉思维有些混乱。。。 -
“腰围” -
有意思。 -
现在为了爆乳效果穿不合适内衣的女人和几百年前的女人也没什么不同。 -
图片很好看 -
楚王好细腰，宫中多饿死。这些钢筋铁骨不过是男权社会压向女性的又一层禁锢。 -
封建社会里服饰等所有上层建筑的部分都和政治经济联系太紧密了。茹毛饮血到鲸骨胸衣到身体的解放，真是兜兜转转的回归啊。 -
说来说去差不多，比乳房那本差 -
当作豆知识唬唬人还是蛮受用的 -
很乏味的感觉。。。。 -
相较之下，我朝的内衣史是多么健康 -
找不到吐槽点 -
挺有意思的，喜欢内衣而我就是一个十足的内衣控，超迷内裤。各种颠趴。 买完一件又一件。见到漂亮的内衣就是没自制力。有志同道合的姐妹加我Vlppdapingguo -
一点都不好看，真的 -
从历史和女权两个角度比较详细的介绍了紧身内衣的发展.不过,最终还是没有一个结论也没有揭露为什么紧身内衣一直没有消逝.更多的只是事实,而没有揭示原因 -
什么内衣……全篇都在讲紧身衣吧。 -
毛毛草草 -
好吧= =～其实觉得这本稍微有点实在是“煩い”了一丁点～
名字叫的稍微大了一些～
内容而言的话事实上更加集中在女士corset的问题之上～
印证和材料的使用倒是非常的丰富～
闲来有耐性的话慢慢翻阅倒也是不错的～ -
corset! -
其实全部在讲corset，不只是女人，还有男人束身的历史，各种传闻趣事 -
基本是在讲紧身内衣。这种内衣还是不穿的好。 -
束腰和裹脚一样灭人性。 -
第三章读的胸好痛。虽然没有什么雷点但同样缺乏亮点。而且这本在本质上是束胸史而不是内衣史罢…… -
全是各种史料